Jane WWOOFing Japan

Danke

2010-12-22T18:40:00.006+01:00

Ich freue mich sehr, dass sich mein Blog Dank Google zur Informationsquelle für Japan- und Wwoof-Interessierte entwickelt hat und noch immer mehr als 1000 Besucher jährlich kommen. Danke! Bei Fragen freue mich über eure Nachricht via Facebook.

Janine

Liebe WWOOF- und Japan-Interessierten!

2009-02-02T13:23:00.009+01:00

Gerade heute habe ich mir mal wieder die Statistiken zu diesem Blog angesehen. Nun bin ich schon fast ein halbes Jahr wieder in Deutschland und poste keine Neuigkeiten.
Dennoch sind immer noch Besucher zu registrieren und immerhin 20% aller Besucher bleiben bis zu 5 Minuten.

Ich hoffe, dass auch euch der Blog nützliche Informationen liefert. Sei es zu WWOOF oder zu Japan im Allgemeinen. Falls Interesse besteht, werde ich mich bemühen, über kurz oder lang mal ein Fazit zu meinem Aufenhalt zu verfassen. Ich freue mich noch immer über jeden Kommentar.

Hungrig im Nikkô-Nationalpark

2008-09-30T19:27:00.008+02:00

Knapp 4 Tage verbrachten wir in der Gegend um Nikkô. So lange hatten wir Bus Nummer Eins gemietet. Unsere ersten beiden Nächte in selbigem verbrachten wir idyllisch am Chûzenji-See 10 Kilometer westlich von Nikkô. Als wir am ersten Abend dort ankamen, senkte sich langsam Nebel über den See.

Die Szenerie mit den Bergen im Hintergrund, ein paar vereinzelten Fischerbooten auf dem See und der Stille eines verlassenen Touristenortes hat uns doch ein wenig Gänsehaut eingejagt. Der Stellplatz direkt am See aber bot uns Gelegenheit gerade das in aller Ruhe zu genießen.

Am zweiten Tag kam es mir dann auch wie ein Geistesblitz, dass das runde rote Schild am Ufer nicht etwa, wie die rote Farbe vermuten lässt, "Baden verboten" heißt, sondern "Badestrand" :) Da hatte ich vor lauter Entspannung den Kopf ausgeschaltet und mein schlaues Wörterbuch hab ich während meines gesamten Aufenthaltes ja sowieso eher stiefmütterlich behandelt.
Aber für uns hat dieses Schild so oder so keine Rolle gespielt. Viel zu spannend war es, ein abendliches Bad zu nehmen, während hinter den Bergen Blitze den Nachthimmel erleuchteten.

Einziges Manko war, dass es in dem Ort keinen einzigen Conbini gab und die Nahrungsaufnahme so wohl geplant sein wollte. Ansonsten konnten einem die Serpentinen, die den Ort von Nikkô trennen, nach 2x hin und 2x zurück doch ziemlich nerven. Erst recht, wenn man sie nur fährt, um etwas zu Essen zu erstehen.

So haben wir auch bei der Weiterfahrt gelernt, dass es nicht nur auf Hokkaido Straßen gibt, wo es weit und breit keine Geschäfte gibt. Auch in einer Gegend, die man für touristisch erschlossen hält, kann man Stunden mit knurrendem Magen unterwegs sein. Eigentlich wollten wir nur schauen, ob wir ein paar Affen antreffen, die sich laut unserem Atlas ein paar Kilometer nördlich vom See aufhalten sollten. Irgendwann saßen sie tatsächlich direkt vor uns auf der Straße. Nachdem sie ein entgegenkommendes Auto aber verscheucht hatte, wollten sie sich auch für unsere Kamera nicht mehr zeigen. Also fuhren wir anstatt zurück einfach weiter. Bergsraßen sind schließlich immer ein Garant für kleine Abenteuer. "Mal schaun, was da noch so kommt..." Es kam viel Nebel und schließlich die Dunkelheit. Immer wieder vielversprechende (sprich: Nahrungs-versprechende) Ortsschilder. Die stellten sich aber meist als ziemlich verlassen raus. Kein Restaurant, geschweige denn ein Conbini. Selbst der Imbiss am groß angekündigten Staudamm war dicht. Irgendwann hatten wir es dann endlich wieder zur Hauptstraße und damit zum rettenden SevenEleven geschafft ...

Für die Japan-Insider hier die beschriebene Route:

Nikkô

2008-09-19T09:24:00.012+02:00

Schließlich erreichten wir Nikkô - Neben Kyôto und Nara ein weiteres religiöses Zentrum Japans. Hier fanden wir nach einigem Suchen auch die berühmten Affen, die die drei Prinzipien des Tendai-Buddhismus verkörpern: "Nichts (Böses) hören, sehen oder sagen!"

Historisch hat Nikkô seine Wurzeln im 8. Jahrhundert, als der buddhistische Mönch Shôdô Shônin hier ein Kloster gründete. Gute 800 Jahre später, als man entschied hier das Mausoleum des Reichseinigers Ieyasu Tokugawa zu errichten, begann dann der eigentliche Hype um Nikkô. Ein riesiger Tempel-Komplex entstand, der sich als bald auch zu der Touristenattraktion vor den Toren Tôkyôs entwickelte.

So waren wir auch trotz frühen Aufstehens nicht allein und die spirituelle Stimmung, die wir erwartetet hätten, hatte keine Chance gegen die lärmenden Schulklassen, die sich an jeder Ecke zu Gruppenfotos aufstellen mussten.
Aber auch davon abgesehen war die Luft ziemlich schnell raus. Hier ein Tempel, da ein Schrein. Als Weltkulturerbe alle hervorragend restauriert und prunkvoll anzusehen, aber wahrscheinlich genau deshalb auch sehr künstlich wirkend.

Wir verschwendeten also nicht viel Zeit und wanderten ein Stück raus aus der Stadt, mal wieder entlang eines reißenden Flusses, zum sogenannten Gamman-ga-Fuchi (=Abgrund). Hier waren wir die einzigen Besucher und konnten dutzende von Jizô-Statuen bestaunen, die hier als Schutzheilige für Kinder und Reisende am Wegesrand aufgestellt worden sind.

Ich konnte nicht herausfinden, seit wann die Statuen dort stehen. Der Moosbewuchs und die Tatsache, dass der ein oder andere Kopf bereits durch einen anderen Stein ersetzt werden musste, zeugen von einigen Jährchen... Falls da jemand Bescheid weiß, würde ich mich über einen Kommentar freuen.
Nicht weniger alt erschien uns auch der kleine Friedhof, an dem wir auf dem Rückweg zum Auto vorbei kamen.

Fazit: Nikkô ist durchaus einen Besuch wert. Allerdings sollte man sich unbedingt ein Auto mieten um auch die Umgebung erkunden zu können. Die sanften Hügel des Nikkô-Nationalparks mit seinen Wasserfällen sind doch sehr sehenswert. So haben wir haben wir unsere Tour um Nikkô mit Wasserfall-Hopping fortgesetzt.

Andi and Jane on Tour

2008-09-12T12:34:00.008+02:00

Nun bin ich schon 4 Wochen wieder zu Hause und so langsam wird es wirklich Zeit für die versprochenen Nachträge zu unserer Tour durch die Präfekturen Tochigi, Miyagi und Iwate im Norden sowie Kanagawa, Shizuoka und Yamanashi südwestlich von Tôkyô.

Der schon seit Monaten feststehende Plan hieß: "Wir fahren zum Nebuta-Matsuri nach Aomori an der nördlichen Spitze Honshûs!" Andis Zeitraum, in dem er hier sein sollte, Treffen mit Freunden hier in Japan... Alles darauf ausgerichtet, dass wir Anfang August in Aomori sein werden. Aber erstens kommt es bekanntlich anders, und zweitens als man denkt :)

Unser erstes planmäßiges Ziel hieß Nikkô.

So ging es zunächst mit dem Zug raus aus Tôkyô nach Tochigi, wo wir uns unseren ersten gemeinsamen Hippie-Bus gemietet haben. Schon der Weg nach Nikkô hat uns und mich sehr begeistert. Ich kannte ja bisher nur die breiten Landstraßen Hokkaidos und für Andi war es ohnehin sein erster Ausflug "auf's Land". Die schmale Straße schlängelte sich durch dichte Wälder entlang des Kuro-Kawa (Schwarzer Fluss) vorbei an kleinen Dörfern, in die sonst wohl kein Ausländer kommt. Die Straße war streckenweise so eng, dass wir uns in den kleinen Siedlungen hin und wieder nicht sicher waren, ob die Straße an Gabelungen rechts oder links weitergeht. Und schwups standen wir auch mal auf'm Hof einer Bauernfamilie ... hups. Dass die dazu gehörigen Köter dann aber auch immer gleich so einen Radau machen müssen. Sonst wär unser kleines Versehen gar nicht aufgefallen. Einen Stop am Fluss musste schließlich auch sein. Dort hatten sich bereits drei ältere Herren postiert, die an der Stromschnelle mit ihren Profi-Kameras kunstvolle Bilder vom klaren Wasser schossen, was dort über die Steine rauschte. Sie staunten nicht schlecht über uns, wie wir unbeholfen über die Steine starksten. Aber auch unsere Bilder sind doch gar nicht mal so schlecht geworden!

Home Sweet Home

2008-08-13T10:27:00.003+02:00

Ein letzter Sonnenuntergang in Japan. Am Strand von Nishikinohama einen Katzensprung vom Flughafen Osaka entfernt.

Und da bin ich wieder. Zurück in Leipzig. Eigentlich ist alles wie zuvor. Als wäre ich mal eben für 3 Wochen im Urlaub gewesen. Noch ein wenig planlos sitze ich vor dem Laptop, überlege mir, wie ich nun mein Studium zuende bringe, was es dafür noch zu tun gilt und wie es mit der Arbeit weitergeht. Hier noch ein paar Fotos hochgeladen, da ein Blogeintrag und der Rucksack müsste ja auch noch irgendwann ausgepackt werden. Wäsche waschen, putzen und einkaufen ... Eigentlich möchte ich alles gleichzeitig machen.
Mein Handy sollte demnächst auch wieder funktionieren, das entsprechende Fax an O2 ist zumindest schon raus. (Dann werd ich mich auch persönlich mal melden)
Bei all den vielen Dingen kommt mir aber das Jetlag zugute. Ohne Probleme stehe ich morgens gegen 6 mit Andi auf - ohne Wecker! In Japan wäre es ja um diese Zeit schon Mittag. Dummerweise schaffe ich den 20:15 Film unter diesen Umständen nicht. Gegen 8 fällt es mir dann schon schwer, die Augen noch offen zu halten und kurz darauf bin ich auch schon eingeschlafen.

So ganz möchte ich meinen Japan-Blog noch nicht abschließen. Schließlich bin ich immernoch den Bericht zum Roadtrip schuldig und auch ein kleines Video ist noch in Arbeit.

So schließt sich der Kreis

2008-08-09T15:43:00.007+02:00

Obwohl meine anvisierten 6 Monate Japan noch nicht ganz um sind, habe ich mich während Andis Aufenthalt hier spontan entschlossen, nun auch nach Deutschland zurückzukehren. Ich habe eine Menge gesehen und erlebt und schließlich soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist.

Einer der Höhepunkte, von denen dieser Blog ja nur so strotzt, war mit Sicherheit das Feuerwerk heute in Osaka am Yodogawa-Fluss.

Zu Beginn hatte ich so meine Bedenken, ob es überhaupt abgefeuert wird, da sich der Himmel eine Stunde vor Beginn bedrohlich verfinsterte. Zuckende Blitze über der Skyline lieferten ein gutes Vorprogramm, aber mit Beginn der ersten Regentropfen wurde wieder Erwarten auch das Feuerwerk gezündet. Von meinem halbwegs trockenen Platz unter dem Betonpfeiler einer Eisenbahnbrücke aus konnte ich das Spektakel dann in seiner vollen Pracht genießen.

Wie es Paul auf dem WG-Blog nicht erst einmal beschrieben hat, sind diese japanischen Feuerwerks-Shows einfach nicht mit unseren schnöden Silvester-Böllerein zu vergleichen. Trotz des Regens war die Stimmung ungebrochen und in meinen Augen hat auch das Feuerwerk an sich nicht groß darunter gelitten. Solche Menschenmassen und eine solche Stimmung habe ich in Deutschland zuletzt zur WM vor 2 Jahren in Berlin erlebt. Ein wahrlich würdiger Abschluss einer erlebnisreichen Reise durch Japan!

Nachdem ich nun gestern ohne Probleme meinen Flug auf morgen umgebucht habe, ging es am Abend mit dem Nachtbus auch schon schnur straks nach Osaka - dem Beginn und dem Endpunkt meiner Reise. Das war zwar mit 4000 Yen (= 25 Euro) sehr günstig und auch praktisch. Aber so ne 8-Stunden-Holzklasse-Fahrt im Bus is doch nich unbedingt die bequemste Art zu reisen. Naja. Am unübersichtlichsten Bahnhof ganz Japans, in Umeda, angekommen, musste ich mir dann doch langsam mal überlegen, was ich mit meinen verbleibenden 2 Tagen hier in Osaka anstellen soll. Nach einigen planlosen Runden zwischen den Bahnhöfen in Umeda, habe ich mich entschieden einfach nochmal das gleiche Hotel aufzusuchen, wo ich meine ersten 2 Wochen hier in Japan verbracht habe.
Es ist, also wäre ich gestern das letzte Mal hier gewesen. Alles beim Alten. Das ruft natürlich auch ein wenig Wehmut hervor. Noch ein letztes Mal durch Shinsekai zu laufen, ein letzes Kushikatsu und gerade eben das letzte japanische Ofuro (=Bad) im Hotel.

Den Tag habe ich mit Shoppen verbracht. So auf den letzten Drücker finde ich sogar noch Gefallen an der japanischen Mode, deren weite gemusterte Hemdchen zu halblangen Leggins mich anfangs eher an Schwangerschaftsmode erinnerten. Muss wohl am Sommerschlussverkauf liegen...

Wieder schwitzend in Tokyo

2008-08-06T05:46:00.003+02:00

Nach 2 Wochen Roadtrip sind wir gestern wieder heil in Tokyo angekommen. Aufgrund der Regenzeit, die im Norden recht spät einsetzt, hatten wir uns spontan entschieden, doch nochmal umzudrehen und in den schwül-heißen Süden zu fahren. Auf der Izu-Halbinsel westlich von Tokyo haben wir uns dann, unvorbereitet wie wir waren, auch promt einen dicken Sonnenbrand geholt. Ich zumindest. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann sich zum letzten mal meine Haut geschält hat *lecker* Dafür aber keine Erdbeben und alles im Grünen Bereich. Ein ausführlicher Bericht über Tempel, Schreine, Strände, nervenaufreibende Park- und Schlafplatzsuche sowie natürlich viele Bilder folgen dann in Kürze!

On the Road again

2008-07-25T09:19:00.002+02:00

Vor drei Tagen haben wir uns einen kleinen Hippie-Bus gemietet und fahren nun gen Norden. Bisher haben wir uns hauptsaechlich der Gegend um Nikko und natuerlich den Tempeln und Schreinen, fuer die die Stadt beruehmt ist, gewidmet. Leider koennen wir keine Bilder hochladen. Die fehlenden Umlaute lassen ja erkennen, dass wir uns gerade aus einem Internet-Cafe (bzw. der Tourist-Info) melden.
Nun gut ... ich hoffe, wir bleiben von Erdbeben verschont. Gerade gestern gab es im Norden wieder ein Beben der Staerke 6.8 auf der japanischen Skala. Aber man rechnet nicht mit groesseren Nachbeben. Drueckt am besten die Daumen. Aber nur keine Sorge...

Tôkyô - Stadt der Superlative

2008-07-21T15:38:00.007+02:00

Urlaub in Tôkyô ist anstrengend. Ein Superlativ jagt den nächsten und auch an Kuriositäten wie diesem Kollegen hier links mangelt es nicht.

Der Bahnhof Shinjuku ist gemessen an den Passagieren, die hier täglich ein-, aus- oder umsteigen, der am meisten frequentierte Bahnhof in der Welt. Während der Rush-Hour am Morgen und Abend sollen hier PRO SEKUNDE (!) 500 Menschen entweder ein- oder aussteigen. An zweiter Stelle steht Ikebukuro ein paar Haltestellen weiter. Hier befindet sich im Übrigen auch unser aktuelles Hostel. Wir können den täglichen Zug-Wahnsinn somit voll auskosten.

Und ob nun Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya oder Harajuku: Menschen über Menschen. Auch wenn jeder Stadtteil für sich nochmal eine besondere Note hat ... Menschenmassen, Neonreklamen, kleine Geschäfte, große Kaufhäuser, Fastfood (westlich, chinesisch, korenisch, indisch oder japanisch), Pachinko-Spielhöllen und Computerspielhallen soweit so weit und hoch das Auge reicht.
Als kleine Oasen der Entspannung sollte man als Faustregel unbedingt im Kopf behalten, dass die meisten großen Kaufhäuser Dachterassen besitzen. Sie sind neben den wenigen großen Parks so ziemlich die einzigen Plätze, wo man sich mal in Ruhe hinsetzen kann, ohne unmittelbar dem Straßenlärm ausgesetzt zu sein.

Da wir aber keinen Superlativ scheuen, mussten wir uns selbstverständlich auch die berühmte Kreuzung in Shibuya anschauen. Es ist unmöglich zu schätzen, wieviele Menschen hier während einer Ampelphase in alle Richtungen, auch diagonal, über die Straße laufen. Wikipedia aber sagt, dass es zu Spitzenzeiten am Abend bis zu 15.000 Menschen PRO AMPELPHASE sind. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht all die anderen Seiten, die man auf Anhieb bei Google findet nur von Wikipedia abgeschrieben haben ... Es ist einfach zu irrwitzig, aber möglicherweise richtig.

Wenn man sich, wie wir, bei Starbucks direkt über der Kreuzung einen Fensterplatz erkämpft hat und das Spektakel von oben beobachtet, ist es schon ziemlich beeindruckend zu sehen, wie immer wieder Pulks von Menschen aus allen Richtungen aufeinanderzulaufen, als würden sie gleich eine große Schlacht beginnen und dann doch binnen Sekunden wieder friedlich in entgegengesetzen Richtungen die Kreuzung verlassen. Auch wenn der amerikanische Coffee-Shop unzählige Filialen in der Welt, insbesondere in Tokyo, hat - Diese ist mit Sicherheit eine der Lukrativsten. Kürzlich habe ich übrigens gelesen, dass man in London an einer neuen Verkehrslösung für den Piccadilly Circus tüfftelt, die eine ähnliche Scramble Crossing (Alle gehen-Vehrkehr ruht-Kreuzung) enthalten soll.

So verbringen wir unsere Tage hier in Tôkyô also damit, uns durch die Straßen treiben zu lassen und uns erste Eindrücke von den zentralen Stadtteilen zu verschaffen. Wir probieren viel aus. Ob nun klassisch Sushi oder japanisches Fastfood. Dieses besteht zum Beispiel aus einer Schale Reis mit Schweine- oder Rindfleisch obendrauf, Curry-Reis oder Soba (Nudeln) in allen möglichen Variationen. Alles will mal probiert werden.

Genauso wie das beliebteste japanische Glücksspiel: Pachinko. Überall (nicht nur in Tôkyô, auch auf dem Land in jeder größeren Stadt) gibt es diese brüllend lauten Spielhallen, in denen sich ein Automat an den nächsten reiht. Kleine Metall-Kugeln rasseln durch die Automaten und soweit ich das beurteilen kann hat man Null Einfluss darauf, was passiert. Uns ist der Sinn bzw. der Reiz dieses Spiels verschlossen geblieben. Nich mal lustig drücken kann man. Einfach nur ein Rad gedrückt halten und abwarten. Laaangweilig. Interessant ist, dass dieses Spiel trotz abertausender Hallen im ganzen Land eigentlich illegal ist. Aus diesem Grund bekommt man am Ende für seine Kugeln auch kein Geld, sondern kleine Preeise oder "Goldbarren", die man dann irgendwo auf der anderen Straßenseite wieder gegen Bares eintauschen kann. So macht sich keiner die Finger schmutzig :)

Es ist ganz und gar unmöglich die vielen verrückten Läden und Gestalten, auf die wir auf unseren Touren so treffen, in Gänze festzuhalten. Das ein oder andere schaffen wir dann aber doch noch zu knipsen und wenn es auch kein Blogeintrag wird, so versuche ich zumindest das Flickr-Album täglich zu aktualisieren. Viel Spaß beim Stöbern :)

Summer in the City

2008-07-17T16:35:00.008+02:00

Eine Woche ohne Neuigkeiten ... Tut mir leid, aber die Zeit vergeht einfach viel zu schnell, wenn man zu zweit ist.
Unser Hostel in Asakusa direkt am Sumida-Fluss ist zwar sehr nett gelegen, das Zimmer aber auch winzigst. Neben dem Doppelstockbett hat man auf der Länge des Bettes vielleicht einen ganz knappen Meter Platz zum Stehen und hinter dem Fußende ist quasi gleich die Tür. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren - für umgerechnet 27 Euro die Nacht für beide.

Von Asakusa selbst haben wir uns noch gar nicht soviel angeschaut. Bekannt ist es für seinen großen Tempel und die Unzahl kleiner Geschäfte, deren Ursprünge bis in die Edo-Zeit zurück reichen. Ehrlich gesagt erinnern die Billigklamotten und der kitschige Modeschmuck jedoch ziemlich an Polenmarkt. Auch das bekannte Plastik-Essen, welches japanische Restaurants in ihren Schaufenstern zu stehen haben, sowie allerlei Küchengeschirr gibt es hier zu kaufen. Allerdings habe ich es noch nicht vor 18:00 in die entsprechenden Geschäfte geschafft.

Pflichtprogramm für Andi in Tôkyô war selbstverständlich der Technik-Bezirk der Stadt, Akibahara. Hier findet man so ziemlich alles, was auch nur im entferntesten mit elektronischen Geräten zu tun hat. Neben riesigen Elektronikmärkten, die auf nicht selten bis zu 8 Geschossen die neusten Spielerein feil bieten, reihen sich eine Menge Spezialläden für Kabel, Glühlampen, Lichtschläuche, PC-Bauteile und vieles mehr aneinander. Auch Andi sind sofort die für Japan typischen, ich nenne sie mal "Türschreier", aufgefallen. Ich frage mich wirklich, ob sich irgendwer durch deren gegröhltes 'irashaimaseee!!' [willkommen] beeindrucken lässt. Vielmehr beeindruckt da, wie sich die von der Straße aus noch als ganz winzig anmutende Geschäfe plötzlich als Kaufhäuser mit etlichen Etagen heraus stellen, sobald man erstmal Rolltreppe oder Fahrstuhl entdeckt hat.

Das Kontrastprogramm zum hektischen Treiben in Akihabara haben wir uns heute auf Odaiba gegönnt. Diese künstlich aufgeschüttete Insel in der Bucht von Tôkyô bietet neben großen Themen-Kaufhäusern sowie einem spektakulären Blick auf die Rainbow-Bridge und die Skyline der Stadt sogar einen kleinen Strand. Spätestens jedoch, wenn man den angebrutzelten Körper etwas abkühlen will, meldet sich der Selbsterhaltungstrieb, der einem rät, lieber nicht in dieser braunen Suppe zu baden.
Mag sein, dass wir durch die ausgezeichneten Wassenstellen rund um Leipzig auch etwas verwöhnt sind - aber die "Baden verboten"-Schilder werden wohl auch nicht zum Spaß aufgestellt worden sein.

Der Sommer ist die Saison der Matsuri(Feste) in Japan. Ob nun zu Ehren der Seelen Verstorbener, für erfolgreiche Ernten oder für was auch immer. Es findet sich immer ein Grund zum Feiern. Was soll man auch sonst machen, wenn selbst Nachts die Temperatur nicht unter die 25 Grad-Marke fällt. So waren wir heute an einem kleinen See unterhalb des Ueno-Parks spazieren, der durch das Licht hunderter Papierlaternen in romantisches Licht getauch war.
Viel quirliger ging es dagegen gestern am Yasukuni-Schrein zu, wo die Menschen zu tausenden hinein- und herausströmten. Hierbei handelt es sich wohlgemerkt um den umstrittensten Schrein in ganz Japan, da neben "den Opfern des Krieges" auch verurteilte Kriegsverbrecher mit "in-schreint" sind. Von diesem brisanten Thema war gestern allerdings nichts zu spüren. Es wurde vorallem viel getanzt und gegessen.

Einen erfahrenen Wwoofer schreckt auch Tôkyô nicht

2008-07-11T05:06:00.009+02:00

Tôkyô, Tag 3. Bei irgendetwas zwischen 25 und 30 Grad sitze ich vor meinem Hostel in Kanda/Jimbochô und lasse die vergangenen Tage Revue passiern.
Heute habe ich mich mit der Auswanderin Alex und ihrem halb-japanischen Nachwuchs Luna in Shinjuku getroffen. Das war wieder die Art japanische Stadt wie ich sie kenne: Laut, grell und wuselig. Und dennoch erst mal nicht viel anders als zum Beispiel Namba in Osaka, nur ein paar Nummern größer. Davon hat mich dann spätestens der Ausblick vom Tôkyôter Rathaus überzeugt.

Insgesamt habe ich es bisher aber eher ruhig angehen lassen und erst mal die nähere Umgebung erkundet. Das besondere Charakteristikum der Gegend um das Hostel sind wohl die zahlreichen 2nd-Hand-Buchläden. Läuft man von der Station Jimbochô die Yasukuni-Dôri (=Straße) entlang, hat es etwas von einem Spaziergang durch eine große Outdoor-Bibliothek, in der es allerlei Kurioses zu entdecken gibt. Das meiste natürlich auf Japanisch, aber hier und da gibt es dann "Irish political documents 1750-1950", einen dicken Schinken, der sich auf Deutsch mit Dante beschäftigt, Kinderbücher auf Holländisch und vieles Skuriles mehr.

Gestern habe ich mich dann entschieden erst einmal die Gegend zu erkunden, in der ich mich in der Theorie schon bestens auskenne. Wieviel hab ich nicht schon gelesen und geschrieben über den Kaiser-Palast, Marunouchi, den Tôkyôter Hauptbahnhof und die Luxus-Shoppingmeile Ginza.
Bis auf Ginza waren die ersten drei Punkte (erwartungsgemäß) eher langweilig. Aber es war nun mal fußläufig zu erreichen und irgendwo muss man ja anfangen. Im Sony-Building bin ich auf dieses lustige Kerlchen gestoßen. Tanzende Boxen! Toller Partyspaß. Keine Ahnung wie teuer.

Was ich vorallem anmerken muss, ist dass mich Tôkyô in seiner Größe nicht so überwältigt, wie ich es vielleicht gedacht hätte. Liegt wohl daran, dass ich das Prinzip der japanischen Großstädte mittlerweile gut intus habe und die Metro hier auch nicht anders funktioniert als in Sapporo oder Fukuoka. Einfach immer stur den Schildern nach. Klar is hier alles viel größer. Und die Tatsache, dass man sich stundenlang nur auf einem winzigen Bruchteil der Stadt bewegt, is doch kein unerheblicher Fakt.
Was ich sonst noch als ersten Eindruck festhalten würde, ist der hohe Anteil an Ausländern. Das unterschiedet sich nun doch stark von den Städten und selbstverständlich den Dörfern, die ich bisher besucht habe. Auch dachte ich auch in den anderen Städten bereits, dass die englisch-sprachige Beschilderung sehr gut ist. Hier aber is sie nahezu idioten-sicher. Zumindest im direkten Vergleich. Ich hoffe, ich verlern mein tolles WWOOF-Japanisch nich gleich wieder.

WWOOF-Erfahrung // Hokkaido 2/3: Shirektoko

2008-07-08T14:32:00.008+02:00

Fürs erste die letzte Meldung von der WWOOF-Front. Morgen gehts ab nach Tôkyô, und dann nicht nur zur Durchreise. Eine Woche werde ich mich schon mal eingewöhnen, bevor Andi nächste Woche auch aufschlagen wird *Freu*

Den WWOOF-Aufenthalt hier in Saitama hab ich mal spontan um 4 Tage verkürzt. Nach einer Woche finde ich, reicht mir der Armee-Ton. Es ist zwar alles nicht schlimm und sicher bin ich durch meine letzten Hosts auch verwöhnt. Aber man kanns auch übertreiben mit der WWOOFER-Arbeit. Wie schon gesagt:

7:00 Auf's Feld raus und ernten
8:00 Früchstück machen
9:00 Frühstücken / Abwasch
9:30 Entweder ernten, Tiere füttern oder Gemüse packen
11:30 Mittag kochen
12:30 Mittag essen / Abwasch
MITTAGSPAUSE!!!
15:00 Wieder raus aufs Feld
16:30 Tea-Time
18:00 Abendbrot machen / essen / abwaschen

Hört sich gar nich so schlimm an. Isses auch nicht. Die anderen 5 Wwoofer machen's ja auch mit. Aber ich kann den Ton nicht leiden. Und für das Pensum finde ich, müsste man zusätzlich bezahlt werden.

Naja, sei es drum. Hier nun noch ein paar letzte Eindrücke von meinem Ausflug in die Natur Hokkaidos, bevor es morgen in den Großstadt-Dschungel geht.

Die Tiere hatte ich noch gar nicht erwähnt. Während ich anfangs noch ganz erstaunt war, mal ein Reh neben der Straße stehen zu sehen und gleich die Kamera gezückt habe, wurden sie auf der Shriretoko-Halbinsel schon fast zur Plage.

Man konnte sich hier tatsächlich nicht trauen schneller als 50 km/h zu fahren. Die Tiere standen dort tatsächlich in ganzen Herden, bzw. Gruppen zu 5 oder so neben und auf der Straße. Anfangs hab ich mich noch über die Spiegel in den Kurven der 2-spurigen Straße gewundert. Aber sie sind wirklich nützlich, das Wild rechtzeitig zu sehen. Darüber hinaus hatte ich auch das Glück einen kleinen Bären beobachten zu können. Auf der anderen Seite des Flusses, der neben der Straße verlief, spielte der ganz versonnen mit Baumstämmen, die er hin und her rollte.

Hokkaido-Roadtrip 2/2: Akan NP - Zum See der Götter

2008-07-06T04:18:00.008+02:00

Gegen 5:30 schäle ich mich am Dienstag Morgen aus meinem Schlafsack. Sogleich befrage ich das Navigationssystem nach dem nächsten Conbini und begebe mich auf den Weg dorthin. Hier gibt es alles, was man am Morgen so braucht: Frühstück und Toilette zum frisch machen. Nun kann der Tag beginnen. Auch wenn es noch neblig ist, ist es bereits sehr hell und man spürt, dass die Sonne nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.
Mit Green-Day im CD-Player fahre ich zu meinem ersten Tages-Ziel: Ein Onsen bzw. Rotemburo (=unter freiem Himmel) direkt am Kussharo-See gelegen, ohne viel Schnick Schnack. Ein kleines Badehäuschen, wo man seine Sachen ablegen kann, gibt es. Sonst nichts als die Aussicht auf den See. Perfekt. Und während ich mich so ins heiße Wasser gleiten lasse, stelle ich fest, dass der Himmel hier und da schon aufreißt und es wieder ein schöner Tag zu werden scheint. Außerdem bemerke ich nun auch die Blasen an meinen Füßen, die meine gestrige Wanderung gefordert hat. Gut, dass ich mich heute nur im Auto fortbewegen werde.
So geht’s zunächst an die gegenüberliegende Seite des Sees, wo der Sand ganz warm ist, so dass man diesen Strand zum Sand-Onsen erklärt hat. Wie im Takegawara-Onsen in Beppu (Kyûshû) kann man sich auch hier einbuddeln lassen. Lasse ich aber diesmal bleiben. Nicht dass das Seeungeheuer plötzlich auftaucht, was es hier geben soll: Die japanische Variante von Nessie. Vom Sand-Onsen geht’s weiter zum Fuß-Onsen in Kawanoyu. Hört sich schon irgendwie witzig an. Aber von diesen gibt es eben auch zahlreiche in Japan.
Der Mashû-See ein paar Kilometer ist ein Caldera-See, sprich ein mit Wasser gefüllter Vulkankrater. Er wird ausschließlich von Schmelz- und Regenwasser gespeist und ist somit unwirtlich für Tiere und Pflanzen. Allerdings hat er dadurch so klares Wasser, dass er im Jahr 1931 eine Sicht von 40 Metern in die Tiefet erlaubte und damit sogar den Baikalsee übertraf. Heute werden wohl Sichtweiten um die 20 Meter gemessen. Ich kann das nicht nachprüfen, aber das Wasser war schon einzigartig blau und im Kontrast zu dem umgebenden Grün ein einzigartiger Anblick. In der Sprache der Ureinwohner Japans, der Ainu, heißt der See wohl auch nicht ohne Grund "Göttersee".

Hokkaido Roadtrip, Teil 2/1: Akan NP - Tanz auf dem Vulkan

2008-07-04T14:05:00.011+02:00

Auch wenn mein letzter Roadtrip rund um den Daisetsusan-Nationalpark nicht schlecht war, hatte ich zunächst Zweifel, ob ich die zweite Tour wirklich machen sollte. Im Osten der Insel ist es schließlich immer noch ein wenig kühler als im ohnehin frischen Hokkaido. Im Nebel bei 12 Grad irgendwo rumfahren und dann auch noch 3 Nächte im Auto übernachten is ja auch nich grad das größte Vergnügen. Schließlich aber stehe ich am Sonntag abend doch wieder beim Auto-Verleih und wieder werden mir die Schlüssel zu einem kleinen Mazda ausgehändigt. Gleiches Modell, diesmal schicker in anthrazit.
Auf geht es Richtung Akan-Nationalpark und Shiretoko-Halbinsel. Die folgenden 2 Tage sind so reich an atemberaubender Natur, dass schon die Beschreibung des ersten Tages den Umfang eines gewöhnlichen Blogeintrages sprengt und auch meine Flickr-Galerie wieder um einiges umfangreicher geworden ist...

Nach einer unbequemen Nacht im Auto beginnt der Montag für mich um 5:30. Auf der Suche nach einer Dose heißen Kaffees, die es hier in Getränkeautomaten gibt, fahre ich verschlafen die Landstraße entlang. Gegen halb 7 werde ich fündig und auch die Sonne kämpft sich so langsam durch den Morgen-Nebel. Ich genieße mein Frühstück bestehend aus jener Dose Café o Lait, einer Banane und einem Croissant.
Nun kann der Tag beginnen. Mit 3 Doors Down im CD-Player fahre ich Richtung Meakan-Dake. Der mit 1499 Metern höchste Berg im Nationalpark und zudem noch ein aktiver Vulkan, den man dennoch ohne große Schwierigkeiten erklimmen können soll. Prima. Das Wetter passt. Ich freue mich auf meine Wandertour.
　Gegen 10, als sich der Nebel auch am Fuße des Berges (700 m.ü.NN) gelichtet hat, mache ich mich auf den Weg. Am Beginn des Weges steht eine Art Vogelhäuschen. Im Inneren befindet sich eine Liste, in die man sich einträgt, wenn man den Berg besteigt. Vor mir sind heute bestimmt schon 20 Leute losgezogen. Die ersten gegen 4:30.
　Über Wurzeln und Felsen kletternd, immer Ausschau haltend nach der nächsten Weg-Markierung erreiche ich nach vielleicht einer Stunde die Baumgrenze. Kannte ich bisher nur aus dem Geografie-Unterricht. Auf dem Weg zum Gipfel wird die Vegetation also immer niedriger, bis sie schließlich in eine Gesteinslandschaft übergeht. Zum Teil sehr beängstigend. Ein falscher Schritt und es geht bergab.
Von hier aus jedoch habe ich einen atemberaubenden Blick über den Nationalpark. Grün so weit das Auge reicht und im strahlend blau-türkisfarbenden Wasser des Onneto-Sees am Fuße des Vulkans spiegelt sich die Landschaft wieder.

Schaue ich nach oben, ist auch der Gipfel nicht mehr weit. Nach einigen Mühen dort angekommen beeindruckt mich zunächst das kraftvolle Schnaufen des Vulkans, das sich nach einer riesigen Dampfmaschine anhört. Aus den Wänden des Kraters, in den ich von hier aus blicken kann, strömen die Gase, die mitunter stark nach Schwefel riechen und wohl auch giftig sind, wenn man sie zu tief einatmet. Dass sich das Gestein an den Austrittsstellen grün verfärbt hat spricht ja auch eine eindeutige Sprache. Blicke ich mich um, so erkenne ich eine weitläufige Vulkanlandschaft. Theoretisch könnte ich mich jetzt auf einen weiteren 4-stündigen Marsch durch selbige entscheiden. Da dass meine Kräfte aber übersteigen würde, mache ich mich an den Abstieg. Eine recht rutschige Angelegenheit über den Gesteinsschotter. Schließlich wieder im Wald angekommen geht es wie von allein. Ich springe beschwingt über die Wurzeln und überhole sogar zwei andere Wandergruppen. Das hab ich bergauf nicht geschafft ;)
Gegen 15:00 unten angekommen freue ich mich, nun endlich zu dem heißen Wasserfall gehen zu können, der mir der Reiseführer groß verspricht. Sogar ein Handtuch hab ich eingepackt. Dort angekommen muss ich aber leider feststellen, dass das Wasser nur lauwarm und der Boden zudem Schlamm bedeckt ist. Naja … dafür sollen hier ganz seltene Minerale wachsen.
Erschöpft, aber stolz auf mich selbst gehe ich vorbei am Onneto-See, den ich zuvor schon von oben bewundern konnte, zurück zum Auto. Mittlerweile habe ich auch den MP3-Player ausgepackt, da sich die Strecke die Straße entlang doch ganz schön zieht. Nachdem ich aber höre, welche Strapazen Hape Kerkeling so auf dem Jacobsweg erträgt, geht das Laufen wie von allein.

Schließlich schlängele ich mich noch ein paar Kilometer die Straße entlang zum morgigen Ausgangspunkt. Im Rückspiegel das Panorama des Berges, den ich heute erklommen habe. Die Sonne geht langsam unter. Sehr stimmungsvoll. Alanis Morisette passt perfekt.

Da ich heute jedoch nichts als Bananen und Croissants gegessen habe, genieße ich diese Abendstimmung nicht allzu lang, sondern mache mich auf die Suche nach einem Restaurant. Ich bestelle mit den Worten: "Dore demo ii" (Alles ist recht), gebe noch eine wage Vorstellung ab, was ich gerne hätte, denn das Studieren der Speisekarte is mir jetzt zu anstrengend. Als Belohnung bekomme ich ein ausgezeichnetes Menü bestehend aus Kushikatsu (=frittierte Fleischspieße), Spargelsalat, Reis, Miso-Suppe und verschiedenen Tsukemono (=sauer eingelegtes Gemüse). Nebenbei erfahre ich, dass Spanien Europa-Meister geworden ist und muss an euch alle denken, die ihr am Sonntag sicher vor den TV-Geräten mit gefiebert habt...

Lebenszeichen

2008-07-03T12:07:00.002+02:00

Nur um ein kleines Lebenszeichen zu senden:
Ich habe einen wunderbaren zweiten Roadtrip in Hokkaido hinter mir und ein längerer Bericht wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Momentan habe ich nur ausnahmsweise wirklich mal viel zu tun.
Gestern bin ich hier auf einer Farm in der Präfektur Saitama, knapp 2 Stunden vom Tôkyôter Zentrum entfernt angekommen. Hier gehts sogar schon vor dem Frühstück eine Stunde aufs Feld, um die verschiedensten Gemüse zu ernten. Darüber hinaus habe ich heute - an meinem ersten Tag hier schon so viel gemacht, dass ich es gar nicht aufzählen kann. Unter anderem bin ich sogar richtig Traktor gefahren und habe den Acker glatt gezogen. Kam mir wie ein richtier Profi-Bauer vor ;)

Englisch? Deutsch? Japanisch? Is' mir doch Wurst!

2008-06-27T12:06:00.009+02:00

Das WWOOFer-Leben hier bei Uragamis in Shurui ist doch recht angenehm. 9 Uhr Frühstück, ab 11 eventuell für 2 Stunden helfen, danach Mittag und Freizeit. Neben den üblichen Aufgaben Abwaschen und Unkraut-Zupfen konnte ich hier zusammen mit den anderen beiden WWOOfern aus Hong Kong auch schon bei der Wurstherstellung helfen.

Schließlich betreibt die Familie eine kleine Fleischerei mit angeschlossenem "Meat-Restaurant". Auf der Speisekarte stehen unter anderem Weißwürste und Frankfurter als typisch deutsche Gerichte. Für mich sind das ja alles Bratwürste. Vor allem frage ich mich, ob Weißwürste in Deutschland (Bayern) nicht grundsätzlich gekocht und schlabberig wie sie sind ausgezutscht werden. Oder gibt’s die auch gebraten? Hier jedenfalls werden alle Würste gebraten und alle sind sie ziemlich klein. So ne richtig leckere Thüringer Bratwurst oder so hab ich noch nich bekommen. Leider kann ich aber mit meinem äußerst begrenzten Wurst-Wissen Uragamis auch keine hilfreichen Tipps geben - selbst wenn ich aus Deutschland komme. Na zumindest die deutschen Vokabeln kann ich mit Ihnen üben.

Dazu kommt am Nachmittag noch ein wenig Englisch. In Teilzeit gibt Frau Uragami Englisch-Unterricht für Kinder, wo ich als Deutsche natürlich eine Attraktion bin. Alle 2 Stunden werde ich dann zu einer kleinen Vorstellungs-, Frage-, Antwort-Runde gerufen und lasse mich bestaunen. Aber auf diese Weise höre ich auch vom Alltag der Kinder, der von der Mitgliedschaft verschiedenen Vereinen, Schulklubs und Nachhilfe-Unterricht geprägt ist. Wobei Nachhilfe hier obligatorisch bzw. normal zu sein scheint. Man muss dazu kein schlechter Schüler sein.

Gegen 8 gibt es wird dann meist ziemlich opulent zu Abend gegessen. Das Foto zeigt zum Beispiel Sashimi (Rohen Fisch) und Ebi-Tempura (=fritierte Garnelen). Dazu selbstverständlich Reis, Soya-Soße mit Rettich ... und Bier. Das darf ich mir hier selbst zapfen - Soviel ich will :P

Später geht’s entweder nochmal für 500 Yen (ca. 3 Euro) in den Onsen nebenan oder eben ins Ofuro im Haus. Dabei lohnt die Investition in den Onsen zu gehen durchaus: Zum einen ist er sehr atmosphärisch gestaltet. Anstatt Fließen ist alles mit Naturstein ausgelegt, es gibt ein größeres Becken, ein kleines Sprudelbecken und auch ein Rotemburo (=Außenbecken). Außerdem noch ein kaltes Becken, da auch eine kleine Sauna angeschlossen ist. Nichts besonderes, aber schön. Was aber das beste ist: Das Wasser wirkt sich tatsächlich sehr positiv auf meine Hautprobleme an den Händen aus. Es ist bekannt, dass dem Wasser eines jeden Onsen bestimmte heilende Kräfte zugeschrieben werden. Meist ist die Haut auch ganz weich, nachdem man in einem Onsen war. Aber hier habe ich es zum ersten Mal wirklich bemerkt, dass das Wasser auch heilen kann. Hat richtig was von Kuraufenthalt ;)

Gedanken zum Wetter

2008-06-24T11:38:00.004+02:00

Neidisch blicke ich jetzt nach Deutschland, wo ihr es euch bei 25 Grad am See gut gehen lasst.
Diese Temperaturen sind in Japan momentan nur in Kombination mit tagelangem Nieselregen oder sintflutartigen Regenfällen zu finden. Genau das war der Grund für meine Flucht nach Hokkaido, wo es diese Regenzeit (Jap.: Tsuyu) nicht gibt.
Dafür ist es hier recht kühl. Während ich mich im April und Mai fast jeden Tag über schönstes Sommerwetter in Honshu und Kyushu freuen konnte und meine Haut langsam aber sicher immer brauner wurde, klettert das Thermometer hier nur selten über die 20- oder gar 25-Gradmarke. Dazu kommt, dass es jetzt auch hier angefangen hat zu regnen und dicke Nebelschwaden an den Küsten und Gebirgstälern jedem Ausflug seinen Reiz nehmen. Ich hoffe inständig, dass sich das bis zum Wochenende bessert. Schließlich will dann der östliche Teil der Insel erkundet werden. Allerdings ist es dort tendenziell immer nochmal 5 Grad kälter - also momentan 10 Grad!
Aber vielleicht sollte ich die Frische ja auch noch ein wenig genießen. Nächste Woche geht’s zum nächsten Host in die Präfektur Saitama, nordwestlich von Tokyo. Ab dann ist subtropisches Klima angesagt.
Von einem Land, was auf den ersten Blick nicht groß erscheint und von der Fläche her ungefähr genauso groß ist wie Deutschland (370.000 km²), mag man nicht denken, welche Klima-Unterschiede es gibt. Tatsache ist aber, dass sich die gesamte Inselkette über 3000 Kilometer von Okinawa im Südwesten (25°n.Br.) bis Hokkaido im Nordosten (45°n.Br.) erstreckt. Der südlichste Punkt liegt somit auf einer Höhe mit Cairo, der nördlichste wiederum liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Mailand. Auch wenn man Mailand nun nicht gerade mit kalten Wintern assoziiert, so sorgen Meeresströme und Luftbewegungen in Hokkaido im Winter für nahezu sibirische Verhältnisse. Meine Gasteltern hier erzählen, dass es ein normaler Wintertag ca. Minus 15 Grad kalt ist. Die tiefste gemessene Temperatur liegt bei Minus 40 Grad. Dementsprechend lang ist auch der Winter. Richtig Sommer ist eigentlich nur im Juli und August. Dann können schon mal 25-30 Grad sein.
Hokkaido lockt die Besucher also mit Schneefestival und Ski-Ressorts, während Okinawa mit Karibikfeeling punktet: Weiße Sandstrände und dem türkisblaues Meer bei Temperaturen von mindestens 20 und 30 Grad (eher wärmer) und wo das Thermometer auch im Winter nicht unter die 10-Grad-Marke fällt . Schade nur, dass es soweit vom Festland entfernt ist und der Flug durchaus seinen Preis hat.
Aber gut … in Tokyo werde ich noch genug schwitzen.

Into the wild - Hokkaido-Roadtrip, Teil 1

2008-06-22T09:39:00.008+02:00

Mit offizieller Übersetzung meines Führerscheins in der Tasche bin ich am Freitag-Abend in meinen kleinen Miet-Mazda gestiegen und in Richtung Daisetusan-Nationalpark aufgebrochen.
In der Dämmerung erreichte ich mit Furano mein erstes Ziel. Diese Gegend ist der Inbegriff für leuchtende Blumenfelder, allen voran Flieder bzw. englisch "Lavender" (Is das das gleiche?). Ich entschied mich, auf einem Parkplatz zu übernachten, von dem aus man laut Reiseführer eine gute Sicht auf die Felder haben soll. Als ich gestern dann halb 5 Uhr morgens aufwachte, war die Enttäuschung groß, als es kaum etwas zu sehen gab. Zum einen hingen schwere Wolken tief über der Erde, so dass der Blick nicht sehr weit reichte und zum Zweiten war ich einfach noch ein, zwei Wochen zu früh dran :( Naja … schließlich habe ich dann doch noch ein paar Blümchen zu Gesicht bekommen.

Weiter ging es durch dicke Nebelschwaden Richtung Asahi-dake. Am Fuße des Berges angekommen, hieß es abzuwägen, ob es sich lohnt eine kleine Wanderung zu unternehmen oder doch lieber nicht. Schließlich habe ich mich dagegen entschieden, da das Wetter mir ohnehin die besten Aussichten verwehrt hätte. Außerdem waren mir die vielen Warnhinweise vor Bären doch ein wenig unheimlich, mich ganz allein und ohne Handy in die Wildnis zu begeben. Stattdessen bin ich dann morgens um 10 in eines der vielen Onsen gegangen. Da ich der erste Gast war, hatte ich sogar die Chance ein paar Fotos zu machen.

Im Anschluss wäre ich zu gern mit dem Auto quer durch die Berge gefahren. So hatte ich mir schon eine schöne Route im Atlas gekennzeichnet, auf der es keine Sackgassen zu geben schien. Allerdings scheiterte es schon daran, die erste kleine "Straße" zu finden. Auf der Suche nach Alternativ-Routen musste ich feststellen, dass es hier nur "ganz oder gar nicht" gab. Entweder gut ausgebaute asphaltierte Straßen oder unbefestigte Waldwege, die man mit Auto nicht nutzen darf. Klasse. So habe ich meine Tour also auf normalen lange geradeaus verlaufenden Straßen verbracht. Sehr schön auch die Pfeile, die zu tausenden über den Straßen angebracht sind, um die richtige Straßenseite anzuzeigen. Vielleicht aber auch, um bei viel Schnee den Weg zu weisen. Die Unsicherheit war also weniger, die richtige Straßenseite zu benutzen, als vielmehr die Frage, wie schnell ich nun eigentlich fahren darf. Wenn es Schilder gab, dann wiesen sie 50 km/h aus. Niemals mehr. Natürlich waren alle schneller unterwegs und auch ich habe mich dem angepasst. Aber bei 80 oder maximal 90 km/h war Schluss. Schneller scheint hier keiner zu fahren.

Möglicherweise auch ganz vernünftig, da die Bewohner der Wälder ringsum doch recht häufig anzutreffen sind. So habe ich auf meiner 500 Kilometer langen Tour mindestens 3 Mal Rehe und einmal einen Fuchs "getroffen". Das heißt, ich bin langsamer geworden, habe angehalten und gewartet bis das Füchslein das Auto fertig beschnuppert hatte. Die Rehe waren da doch ein wenig scheuer. Ein Bild konnte ich nur auf einem Waldweg machen, welcher für Autos freigegeben war.

Schließlich konnte ich mich so dann doch vom Auto aus von der Wildheit der geografischen Mitte Hokkaidos überzeugen. Über hunderte Kilometer gab es zwischen Asahikawa und Obihiro wirklich kaum mehr als die Straße und viel viel Wald und Berge um mich herum. Gott sei dank war der Tank gut gefüllt. Getankt habe ich zwei Mal. Einmal wie hier üblich an einer Tankstelle mit Bedienung. Man muss also nix selbst machen. Das Personal kommt zur Fahrertür, öffnet sie und zieht sogar den Hebel für den Tankdeckel am Fahrersitz selbst :) Das zweite Mal bin ich dann an eine Tanstelle mit Self-Service gefahren. Da wiederum gab es - wie ebenfalls für Japan typisch - einen Automaten. War schon seltsam, erst Geld reinzustecken und dann erst Benzin zu bekommen. Aber eigentlich ja gar nich mal so dumm.

So habe ich meine Tour erfolgreich beendet und das Auto heute mittag wieder unbeschadet bei Mazda abgeliefert.

7500 Yen Miete plus 5000 Yen Benzin hat der Spaß gekostet: Umgerechnet 75 Euro. Kann man schon mal machen. Es wird sicher nicht die letzte Tour bleiben.

Die Schlüsselvokabel beim WWOOFen: Kusatori

2008-06-18T14:03:00.006+02:00

Mittlerweile habe ich während meiner WWOOF-Homestays die verschiedensten Arbeiten verrichtet: Zitronen plücken, Marmelade kochen, Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften einscannen, Schränke reparieren, Reis aussähen, Geschirr abwaschen, Kochen, Betten machen, Staubsaugen, Bäder putzen und und und ... Aber eine Beschäftigung ist in irgendeiner Form immer dabei: Unkraut zupfen! Kusatori! Diesmal in der Hardcore-Variante. Hunderte, wenn nicht tausende kleine Mais-Pflänzchen habe ich gestern und heute vom Unkraut befreit. Morgens 2 Stunden, nachmittags 3 Stunden.

Gott sei Dank hatte ich dabei mein Hörbuch auf den Ohren, sonst wäre ich, glaub ich, verrückt geworden. Durch den Sonnenschein, der heute noch dazu kam, hatte ich am abend sogar einen kleinen Sonnenstich. Nun ja ... wir haben das Maisfeld geschafft. Leider aber zu früh gefreut. Morgen gehts wohl bei den Kürbissen weiter.
So ist das WWOOFer-Leben, wie eine Pralinen-Schachtel: Man weiß nie, was man kriegt: Eine Woche quasi Nichts-Tun, eine Woche Unkraut zupfen :/

Wer des Japanischen mächtig ist, kann übrigens auch den zum Foto gehörenden Blogeintrag meines Hosts über mich lesen. Steht aber nichts weltbewegendes drin.

Mir gehts gut beim Grillen (Nix vom Erdbeben bemerkt)

2008-06-16T17:17:00.005+02:00

Zunächst mal danke jenen, die nachgefragt haben: Mir gehts gut. Von dem Erdbeben in Tohoku habe ich nichts mitbekommen. Zum Glück halte ich mich momentan weiter nördlich auf Hokkaido auf. Mit einer Stärke von 6+ auf der Japanischen Skala, die nur bis 7 geht, hat das Beben ziemlich große Schäden angerichtet. Ganze Straßen wurden weggerissen, Brücken sind zusammen gestürzt und Menschen wurden unter Erdlawinen begraben. Dass sich die Zahl der Todesopfer (momentan 10) noch in Grenzen hält, liegt daran, dass die Gegend um das Epizentrum herum recht dünn besiedelt ist. Umso schwerer haben es jetzt die Rettungstrupps, die Menschen aus dem Gebiet zu bergen.

Erfreulicher war dann doch mein gestriges Abschieds-Barbecue. Typisch Japanisch gab es alles außer Bratwürste :) Dafür gegrillte Wiener, Lamm-, Schweine- und Rindfleisch. Und nicht zu vergessen verschiedenes Meeresgetier. Als Beilage selbstverständlich Reis. Nicht etwa Toast.

Aber ich muss sagen, dass ich mich an meine täglichen 2-3 Schüsseln Reis als Standardbeilage gewöhnt habe. Ich frag mich, ob ich in Deutschland je wieder ohne auskommen werde... Oder ob die erste Anschaffung ein Reiskocher sein wird.

Süßigkeiten-Yieper

2008-06-14T13:43:00.003+02:00

In meinem heutigen Nichtstun erlag ich plötzlich einem Süßigkeiten-Yieper. Was tun? Mitten auf dem Land? Kein Supermarkt in Sicht? Gott sei dank gibt es überall Conbinis. Das ist die Abkürzung für Convenience Store, also Praktischer Laden. Hier gibt es von der Zahnbürste, über die Feinstrumpfhose, Zeitschriften bis hin zu Fertiggerichten und Süßigkeiten alles, was das Herz begehrt. Meist rund um die Uhr. So hab ich mich erst mal eingedeckt: Schoko-Plätzchen, Snickers, Gummitiere (einmal sauer, einmal süß). Und mein Favorit links unten: Hitokuchi Daifuku. Gern würde ich eine Kostprobe bereitstellen, denn das mit süßem Bohnenmus gefüllte Reisbällchen (wobei der Reis als solcher nicht mehr auszumachen ist, weil er total zerstampft wurde) ist für deutsche Geschmäcker schwer zu beschreiben. Jedenfalls sehr lecker und macht auch irgendwie noch satt.
Und wer sich jetzt Sorgen um meine schlanke Gestalt machen sollte: Die Hosen sitzen schon viel weniger eng als noch in Deutschland. Außerdem habe ich seit Sapporo keine Süßigkeiten mehr gehabt. So.

Momentan gestalten sich meine Tage recht ruhig. Wenn wir nicht gerade Gäste haben, gibt es auch nichts zu tun und ich kann im Prinzip den ganzen Tag faulenzen. Halb neun aufstehen, frühstücken, eine kleine Radtour, ein bisschen Japanisch lernen, Mittagessen, eine Folge Prison Break, Dexter o.ä., Mittagsschlaf, ..., Abendbrot, O-Furo, ein kleines Filmchen, Schlafen. Sehr entspannt. Wenn da nur nicht die blöde Hausarbeit wäre, die mir noch im Nacken sitzt. Eigentlich hatte ich sie vor meiner Abreise bereits abgegeben. Aber meiner Professorin schien sie wohl zu halbherzig.

Niseko - Ein Skigebiet im Sommer

2008-06-11T15:17:00.007+02:00

Nun habe ich mich doch hinaus getraut in die unendlichen Weiten Hokkaidos, die mir schon vom Flugzeug aus Respekt eingeflößt hatten. Dieses Panorama habe ich, wenn ich aus dem Fenster sehe. Yotei-zan, ein Vulkan, der wegen seiner nahezu perfekt konischen Form gern als der Fuji Hokkaidos bezeichnet wird.

Hokkaido ist sehr dünn besiedelt. Die Insel macht 20 Prozent der Fläche Japans aus, aber nur 5 Prozent der Bevölkerung lebt hier. So ist Hokkaido mit seinen vielen Nationalparks ein Paradies für Naturliebhaber und durch die Schneesicherheit im Winter eine beliebte Skiregion. In eben einem solchen Skigebiet befinde ich mich gerade. Die Region hier um Niseko bezeichnet sich selbst gern als das "St. Moritz des Ostens". Leider kann ich das nicht persönlich beurteilen. Ein Blick auf den Pistenplan hat mich aber doch beeindruckt und Lust auf mehr gemacht.
So befinde ich mich momentan auch auf keinem Bauernhof, sondern helfe in einem kleinen Hotel aus. Selbiges befindet sich in einer Siedlung mehrerer kleiner Penionen und Hotels, die so gar nicht japanisch anmuten. Mein erster Gedanke, als ich die Blockhütten ringsum gesehen habe, war: Finnland. Die Sauna im Haus - made in Finland - hat diesen Eindruck perfekt gemacht.

Schon als ich mit dem Zug vom Flughafen nach Sapporo gefahren bin, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt noch in Japan bin. Die Häuser sahen sehr westlich aus. Kein einziges "typisch japanisches Holzhaus", wie ich sie in West-Japan kennengelernt habe. Das mag zum einen an den Temperaturen liegen, die noch unter denen in Deutschland liegen. Zum anderen wohl aber auch daran, dass die Insel erst seit der Meiji-Zeit (1868-1912) von den Japanern in Beschlag genommen wurde. Vorher lebten hier die Ainu, die Ureinwohner Japans. Selbige werden im übrigen seit letzter Woche (!) offiziell auch als solches Volk mit eigener Kulur akzeptiert. Jedenfalls hat man die Ainu, wie andere Ureinwohner in anderen Teilen der Erde, brutal verdrängt und die Insel japanisiert. Da mit der Meji-Zeit westliches Kulturgut, also auch der Baustil, in Mode kam, hat man den natürlich auf der neuen Insel gleich umgesetzt.

Gestern haben wir einen Familienausflug zum Toyako (ko=See) gemacht. Dort findet in vier Wochen das G8-Treffen statt und wir haben uns mal das Hotel angeschaut, in dem die Herrschaften dann residieren werden. Abgelegen auf einem Berg mit Ausblick über den See, in dessen Mitte sich eine Insel erhebt. Leider konnten wir diesen Anblick nicht genießen, da es recht neblig war.

Beeindruckend fand ich den Shôwa-Shinzan ein paar Kilometer weiter. Dieser Gesteinsklotz hat sich wohl erst 1943 nach einer Reihe Erdbeben aus dem Boden erhoben, ist dann über zwei Jahre "gewachsen", bis er seine jetzige Höhe von knapp 400 Metern erreicht hat.

Yosakoi Soran Festival

2008-06-09T09:21:00.005+02:00

Eine Woche Sapporo liegt hinter mir. Ein paar Tage Hotel, ein paar Tage Jugendherberge. Obwohl die Stadt touristisch eigentlich nicht sooo viel zu bieten hat, bin ich solange geblieben, um mit dem Yosakoi Soran Festival mein erstes Straßenfest in Japan erleben zu können.

Es hat sich wirklich gelohnt, tausende Tänzer aller Altersgruppen voller Energie durch die Straßen ziehen zu sehen. Dabei verbinden sie traditionelle japanische Tanzelemente mit dem Rhythmus einer Musik, die einen Mix aus den alten Fischerliedern Hokkaidos mit moderner Untermalung darstellen.

Seinen Ursprung hat das Fest in der Präfektur Kochi auf Shikoku, der kleinsten der japanischen Hauptinseln. Dort wird es in diesem Jahr vom 9.-12. August das 55. Mal gefeiert. Seinen Weg nach Sapporo hat es gefunden, nachdem es ein Student 1991 in Kochi erlebt und die Idee ein Jahr später auch in Sapporo umgesetzt hat. Waren es anfangs noch ein paar hundert Studenten, die das Fest ausmachten, so kommen mittlerweile mehrere 10.000 Tänzer zusammen. Und wie sollte es anders sein - Auch in Tôkyô gibt es seit 2001 ein Yosakoi. Gut möglich, dass ich im August (23./24.8.) davon berichte.

Nun aber mein erstes kleines Video aus Japan. Entschuldigt die Qualität. Ich weiß nicht, wie man YouTube davon abhalten kann, sie so stark herunterzurechen.

Achtet auf die kleinen Knirpse, die da auch schon fleißig dabei sind :)

Was ich ansonsten noch in Sapporo gesehen und erlebt habe, schaut ihr euch am besten bei Flickr an. Es waren viele kleine Sachen, derer es nicht unbedingt einem ganzen Blogeintrag bedarf.

Sapporo - Verlaufen ausgeschlossen

2008-06-03T15:22:00.008+02:00

Als ich am Samstag in Chitose, dem Flughafen von Sapporo, aus dem Flugzeug stieg, habe ich meine Entscheidung hier nach Hokkaido zu fliegen erst einmal zutiefst bereut. Von den knapp 30 Grad in Fukuoka waren gerade mal zehn übrig geblieben. Winter!
Vor einigen Wochen hatte ich im Fernsehen gesehen, dass plötzlich 30 Grad in Hokkaido seien und die Leute es kaum fassen können. Eine solche Hitze Anfang Mai! Dass es kurz darauf nochmal geschneit hat, habe ich nur beiläufig gehört und schnell wieder aus meinem Kopf gestrichen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Seit Montag haben wir angenehme 20 Grad und die Sonne scheint. So hatte ich mir das schon eher vorgestellt und so macht es auch Spaß, die Stadt zu erkunden.

Nirgends ist mir das bisher leichter gefallen als hier. Die Straßen folgen absolut streng einem Schachbrettprinzip. So hat jeder Block seine Koordinaten. Mein Hotel beispielsweise befindet sich in Süd9-West3, der Hauptbahnhof in Nord5-West3. Sehr praktisch. So ist es nahezu unmöglich sich zu verlaufen und die im Reiseführer beschriebenen Adressen findet man auch auf Anhieb. Den Nullpunkt dieses Koordinatensystems bildet der TV-Tower, von dem aus sich in westlicher Richtung ein breiter Grünstreifen erstreckt. Dieser bildet die x-Achse (na, wer hat in Mathe aufgepasst? ... die horizontale Achse) des Systems, die die Stadt in Nord und Süd teilt. Ein ganz schöner Park in mitten der Stadt, in dem es sich jung und alt gut gehen lässt. Auch einen Steinwurf von meinem Hotel entfernt befindet sich ein größerer Park.

Nicht zuletzt wegen der geometrischen Straßenzüge merkt man es der Stadt an, dass sie sich aus einer streng geplanten Siedlung entwickelt hat. Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht mal negativ zu sehen. Die Straßen sind breit, es gibt viele Bäume und auch relativ viel Platz zwischen den Gebäuden, wie man ihn in anderen japanischen Großstädten vergeblich sucht. Man kann sich hier schon wohlfühlen. Zumindest als Tourist. Ich habe ein wenig den Eindruck nur Hotels zu sehen. Wohnhäuser habe ich bisher kaum bemerkt. Aber das mag auch daran liegen, dass ich ja hier im Touristen-Hotel-Bezirk wohne.

Sapporo ist mit 1,8 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Stadt Japans. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts war Sapporo lediglich eine kleine Fischerstadt, in der die Ureinwohner Hokkaidos, die Ainu, lebten. Mit der Errichtung einer Post 1821, der Erklärung Sapporos zur Haupststadt Hokkaidos mit Beginn der Meiji-Zeit wurden die Grundlagen für die Entwicklung der Stadt gelegt. Auch die dritte große Eisenbahnlinie Japans entstand 1880 hier.

1972 fanden in Sapporo Olympische Winterspiele statt und jedes Jahr locken die Eis- und Schneeskulpturen des berühmten Yuki-Matsuri (Schnee-Festival) Touristen aus aller Welt an.
Leider ... oder aber auch Gott sei Dank bekomme ich das aber dieses Jahr nicht mehr zu sehen :)

Hier übrigens ein kleiner Beitrag zum Grund für meine Flucht gen Norden: Die Regenzeit, die aktuell in Tokyo begonnen hat und die mit Ausnahme Hokkaidos ganz Japan im Juni heimsucht.

Jon Jerde - Der Mann hinter den geschwungenen Fassaden

2008-05-31T15:01:00.012+02:00

Hab ichs doch gewusst!

Sowohl Nanba Parks in Osaka als auch Canal City in Fukuoka entstammen der gleichen Architekten-Feder. Und zwar keiner geringeren als der von Jon Jerde und seinen Mitarbeitern.

Zugegeben, der Name sagte mir vorher nichts. Aber ich kenn ja auch sonst keine Architekten beim Namen. Wenn man sich nun anschaut, dass zum Beispiel das berühmte Casino Bellagio in Las Vegas (1998) zu seinen Arbeiten zählt, kann man sich schon eher ein Bild machen. 1977 begann Jerde seine Arbeit mit der Gestaltung des Horton Plaza Centers in San Diego (Bild rechts). Seitdem hat er weltweit zahlreiche Einkaufszentren erarbeitet. Darunter auch die Mall of America (1992), das laut Wikipedia meist besuchteste Einkaufzentrum der Welt. Ich denke, das spricht für sich. Im Internet finden sich zahlreiche Artikel zu seinem Schaffen, die zu lesen es einiger Zeit bedürfte. Fakt ist, dass seine Art Einkaufzentren zu designen die Verbindung zwischen Tourismus und Einkaufen maßgeblich beeinflusst hat. Und auch wenn alles sehr künstlich und verspielt wirkt, so verfehlt es doch nicht seine Wirkung: Den Besucher zu unterhalten. Man darf gespannt sein, ob es früher oder später auch in Deutschland eine von Jerde gestaltete Shopping Mall geben wird. Bisher konzentriert sich sein Werk eher auf die USA und die asiatischen Länder. Nun gut - für einen kurzen Abstecher in die Welt der Architektur soll das aber erst einmal genügen.

Erdbeben und moderne Architektur in Fukuoka

2008-05-30T15:01:00.010+02:00

Einen Tag hatte ich heute Zeit Fukuoka, die größte Stadt Kyushus (1,3 Mio Einwohner), zu besichtigen, bevor es morgen in den hohen Norden geht.

So langsam wirkt es vielleicht unglaubwürdig, aber auch diese Stadt hat es mir angetan. Möglicherweise liegt es auch am Kontrast zwischen Stadt und Land. Wenn ich nach einer Woche Dorf mal wieder Hochhäuser, Autos, Kaufhäuser und viele Menschen zu sehen bekomme, ist das immer auch eine Art Erleichterung. Hier ist man unabhängig, kann tun und lassen, was man will. Man kann kaufen und essen, wonach einem der Sinn steht. Nicht dass es bei den Hostfamilien schlecht wäre. Die haben dann wiederum andere Vorzüge, von denen ich in der Stadt nichts mitbekommen würde. Die Mischung machts!

Mein erster Tagesordnungspunkt hieß heute "Erdbeben" - und das bei Stärke 7. Keine Sorge. Mir gehts gut und alles war nur eine Simulation im Disaster Prevention Center. Hier habe ich darüber hinaus geübt mit einem Feuerlöscher umzugehen und auch einen kleinen Türen-Irrgarten durch mit Rauch und Gas gefüllte dunkle Gänge habe ich absolviert.

Diese Zentren gibt es häufiger in Japan und gerade als Gaijin (=Ausländer), der das alles nicht von klein auf kennt, ist es vielleicht ganz nützlich zumindest die Grundlagen zu wissen: Untern Tisch kriechen, Kopf schützen, Gas abdrehen (hier wird fast nur mit Gas gekocht) usw. Sehr lehrreich.

Danach blieb mir nicht mehr viel Zeit und ich habe mich entschieden, ins Stadtmuseum zu gehen. Die haben mir schon in Osaka und Nagasaki ganz gut gefallen. Hier allerdings hatte ich den Eindruck am meisten gelernt zu haben. Der Fokus lag auf ganz alter Geschichte und der Beziehung Fukuokas zum Festland. War gar nicht mal so unspannend und durch die zahlreichen Exponate und Erklärungen auch sehr plastisch.

Am auffäligsten hier in Fukuoka finde ich die moderne Architektur, die durch verspiegelte Fassaden und geometrische Formen geprägt ist. Auf mich wirkte es sehr verspielt und ich konnte den Fotoapperat kaum aus der Hand legen.
Am Abend war ich in Canal City. Einem Einkaufszentrum, durch das ein künstlicher Kanal fließt. Auch hier wieder: Moderne ideenreiche Architektur.

Wobei es doch die gleiche Handschrift ist wie schon in Nanba Parks in Osaka. Das müsste man direkt mal rausfinden.

Zum Abschluss des Tages gabs die lokale Ramen-Spezialität. Eigentlich wollte ich ja auch noch ins Kino. Aber die Startzeiten für die Filme waren einfach unmöglich. Nicht dass da mal um 20 Uhr ein paar Filme losgehen würden. Nein, 17:45, 19:15, 21:30, ... Tausend verschiedene dämliche Zeiten. Naja. Das nehm ich mir dann mal für Sapporo vor. So schaut das aktuelle Programm in Japan aus. Man hängt ein wenig hinterher:

Reinlichkeit

2008-05-29T04:53:00.009+02:00

Ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich dieses Thema hier im Blog ansprechen soll. Eigentlich widerstrebt es mir zu verallgemeinern und nach sechs Hosts ist es vielleicht auch nicht angemessen, von "den Japanern" zu sprechen. Aber es muss einfach mal raus! Was mir aber immer wieder auffällt ist das mangelnde Hygienebewusstsein im Haushalt. Während ich die Räume, in die Besucher kommen, meist pickobello ordentlich und sauber vorgefunden habe, ist mir in Küche und Bad oftmals das kalte Grausen gekommen. Mal mehr mal weniger schlimm. Ich verzichte an dieser Stelle mal lieber auf Bilder.
Möglicherweise bin ich es von zu Hause wirklich sehr ordentlich gewohnt. Aber was ich hier zu sehen bekomme, ... vollgeschimmelte Spülbecken, versiffte Waschbecken, Badmobilar mit zentimeterdicken Staubschichten und Wollmäusen in den Ecken, dazwischen alte Zahnbürsten und Cremedosen, die so verstaubt sind, dass ich wirklich nicht weiß, ob sie noch benutzt werden. Nicht nur einmal habe ich da freiwillig den Putzlappen geschwungen. Die Putzmittel sind übrigens so scharf, dass man den Dreck trotz jahrelanger Verkrustung spielend abbekommt :) Wobei man dabei natürlich auch abwägen muss, ob man damit nicht die Hausfrauenqualitäten der Mutter in Frage stellt. Manchmal heißt es also einfach Augen zu und durch.
Für mich ist das einfach unverständlich. Diese Menschen baden jeden Tag und waschen sich davor Ewigkeiten, um wirklich porentief sauber zu sein. Aber was die Wohnung angeht...

Nagasaki

2008-05-27T14:53:00.008+02:00

Vor einer Woche habe ich mir einen Abstecher nach Nagasaki gegönnt und damit den westlichsten Punkt meiner Reise sowie gleichzeitig die westlichste Stadt Japans erreicht. Und das nicht nur im geografischen Sinne...

... Auch wenn den meisten Nagasaki hauptsächlich wegen des zweiten Atombomenabwurfs bekannt sein mag, so hat die Stadt, die an der Einwohnerzahl gemessen der Größe Leipzigs entspricht, historisch doch noch eine Menge mehr zu bieten:
In Nagasaki landeten im 16. Jahrhundert die ersten Europäer in Japan, siedelten sich an und begannen das Christentum in Japan zu verbreiten. Das allerdings war dem Shôgun so gar nicht geheuer und so wurde das Christentum verboten, jene, die sich widersetzen, ermordet und obendrein wurde Japan für gut 250 Jahre (1600-1853)abgeriegelt, um sich nicht weiterer solcher "Gefahren" auszusetzen.

Der einzige Hafen, in dem man Europäern den Handel gestattete, war Nagasaki. So entstand ein Zentrum für europäische Kultur und Wissenschaft, dessen Errungenschaften man heute im Museum der Stadt wie auch im Stadtbild wieder entdecken kann.

Mir persönlich hat Nagasaki sehr gefallen. An einer schmalen Bucht gelegen, von Bergen gesäumt befindet sich ein nicht unerheblicher Teil der Wohnhäuser in Hanglage, was der Stadt etwas ganz eigenes gibt. Auch Glover Garden, die ehemalige Residenz eines einflussreichen britischen Gentleman, ist hier gelegen.

Neben den vielen Blumen, kleinen Springbrunnen und schicken westlichen Häusern (die mich irgendwie an amerikanischen Western erinnerten) hat man einen sehr schönen Blick über die Bucht. Angenehm war auch, dass ich im Prinzip alles zu Fuß erreichen konnte. Für weitere Strecken wie zum Epizentrum der Atombombe etwas außerhalb des Stadtzentrums bin ich für 100 Yen mit einer der etwas antiquarisch wirkenden Straßenbahnen gefahren. Aber das ging ganz gut - im Gegensatz zu Hiroshima, wo ich das Gefühl hatte mich in Zeitlupe zu bewegen. Nicht zuletzt war auch mein Hostel recht idyllisch an einem kleinen Fluss mit zahlreichen Brücken - darunter die berühmte Megane-Bashi (Brillen-Brücke) - gelegen. Das als solches ausgewiesene "Vergnügungsviertel" der Stadt fand ich am abend allerdings eher öde. Irgendwie fiel es mir sogar schwer, etwas leckeres zu Essen zu finden. Aber dafür konnt ich mich ja vorm Schlafen gehn noch kurz mit einem kleinen Bierchen an den Fluss setzen, den Kranichen zuschauen, wie sie auch im Dunkeln noch nach Fischen Ausschau hielten und den Tag so mit guter Musik auf den Ohren ausklingen lassen.

Vagabunden-Leben eines Wwoofers

2008-05-23T14:01:00.002+02:00

Dass man als Wwoofer von Zeit zu Zeit recht starke Nerven braucht, hat der gestrige Tag mal wieder eindrucksvoll bewiesen.

Ohnehin hasse ich diese Tage, an denen es zum nächsten Host geht. Man sitzt im Zug, von dem man hofft das es der richtige ist, da man erst in letzter Sekunde eingestiegen ist. Man weiß nicht, was einen erwartet: Wird man mit den Leuten zurecht kommen? Was und wieviel wird es zu tun geben? Japanisches oder Westliches Frühstück? Und die wichtigste Frage: Wird das Internet funktionieren, wie man es gewohnt ist? Fragen über Fragen und keiner interessiert sich in diesem Moment dafür. In in diesen einsamen Momenten im Zug wünsche ich mir eigentlich nichts mehr als die Ansage: "Nächster Halt - Leipzig Hauptbahnhof..." So abenteurlich alles doch ist - einfach mal abends nach Hause zu kommen, die eigene Tür aufzuschließen und dann Andi und Nivi zu begrüßen ... Das vermisse ich schon.

Nun ja ... die vernuschelte Ansage im Zug hieß stattdessen: "Mamonaku - Ukiha desu" (Nächster Halt: Ukiha) Wie gewohnt bin ich zum nächsten Münztelefon und habe versucht meinen Host zu kontaktieren - eine Stunde lang. Immer nur ein Besetzt-Ton, von dem ich natürlich nicht wusste, ob er hier in Japan das gleiche bedeutet. Nun denn ... als mir der Taxifahrer am Bahnhof sagte, dass die Fahrt mindestens 3000 Yen (20 Euro) kosten würde, hatte ich mir schon die geräumige Behindertentoilette am Bahnhof als Schlafplatz ausgeguckt.
Dann fiel mir aber ein, dass ich noch die Telefonnummer vom übernächsten Host habe, der ebenfalls hier in der Gegend wohnt und habe mein Glück versucht. Der war zwar sehr überrascht, kam aber glücklicherweise um mir zu helfen. Anstatt mich dann mit zu sich zu nehmen wie ich es erwartet hätte, hat er mich beim geplanten Host abgeliefert. "Nicht dass der in Schwierigkeiten gerät, wenn ich nicht komme". Wie es auf dem Dorf so ist: Jeder kennt jeden. So war es für ihn kein Problem das Restaurant zu finden. Praktisch. Und mal wieder ein Musterbeispiel japanischer Hilfsbereitschaft.

Hier ist nun wieder alles ganz anders aber wie immer ganz ok. Ein rustikales spanisches Restaurant mit dem Namen Ibiza, geführt von mehreren jungen Leuten zwischen 20 und 30. Mitten im Nirgendwo schlängeln sich hier etwa ein halbes Dutzend kleine Gebäude - also Restaurant, Ofuro (Bad), Internetraum und Schlafhütten über 500 Meter die Dorfstraße entlang. Meine eigene kleine Einraum-Hütte befindet sich mitten im Wald, so dass ich abends tatsächlich auf eine Taschenlampe angewiesen bin, um sie zu finden. Aber irgendwie auch gemütlich. Außerdem wird hier Schwarzbrot gebacken, welches auch wirklich schmeckt, wie wir es gewohnt sind. Neben den vielen jungen Leuten gibt es auch noch eine andere Wwooferin, Rebecca (17!) aus Schweden. So verging der erste Tag heute trotz Unkraut-Rupfens wie im Flug.

Beppu - Hier brodelt die Erde

2008-05-21T02:46:00.006+02:00

Die Pension meines letzten Hosts, in der ich ausgeholfen habe, befand sich in der Nähe von Beppu. Ein Ort, der es nicht zu Weltruhm gebracht hat, für Japan jedoch ein reizvolles Ausflugsziel ist. Hier brodelt und dampft es und zum ersten Mal habe ich gesehen, das die Erde im Inneren tatsächlich verdammt heiß sein muss.

In Beppu befinden sich die meisten und heißesten Onsen in ganz Japan. So habe ich mir im ältesten Onsen der Stadt, dem Takegawara-Onsen, noch ein Sandbad gegönnt, bevor es in den normalen Onsen ging. Da wird man samt Yukata (=jap. dünner Baumwollbademantel) in warmen Sand eingebuddelt, der wohl aus dem Rand einer Quelle entnommen ist und dem besonders heilsame Wirkungen nachgesagt werden.

Darüber hinaus gibt es hier die sogenannten Jigoku - zu deutsch: Höllen. Das sind Quellen, die mit Temperaturen knapp unter hundert Grad definitiv zu heiß zum Baden sind. Zudem lädt der schweflige Geruch nach verfaulten Eiern auch nicht gerade zum Baden ein.
Nichts desto trotz sind sie sehr schön anzuschauen. Ein echtes Spektakel möchte ich fast sagen. Es gibt insgesamt 9 Jigoku, von denen ich 4 besucht habe. Am faszinierendsten fand ich das satt türkis-blaue Wasser der Umi-Jigoku (Meeres-Hölle), das wirklich am brodeln ist und wo als Attraktion sogar Eier gekocht werden, die man natürlich im dazugehörigen Souvenir-Shop kaufen kann.

Unter anderem gibt es auch eine Jigoku mit Krokodilen, die es sich im warmen Wasser gut gehen lassen, wie es die Beschreibung versprach. In Wirklichkeit sind hier aber nur unzählige große und kleine Krokodile zusammen gepfercht. Nicht so doll. Um so hinreißender dafür die Chi-no-ike-Jigoku　(Blutteich-Hölle). Wie der Name schon ankündigt: Blutrotes, sich kaum regendes Wasser, von dem permanent Dampf aufsteigt. Gruselig.

Insgesamt sehr beeindruckend. Auch, dass überall in der Stadt Dampf aufsteigt. Sei es aus den Ventilen der Onsen, Ritzen im Boden oder auch aus Gulli-Deckeln...

Strahlenbelastung in Hiroshima

2008-05-16T15:55:00.008+02:00

Hier ein kleiner Nachtrag dazu, ob noch immer Auswirkungen der Atombombe in Hiroshima zu bemerken sind. Ich muss zugeben, dass ich bis vor einiger Zeit nicht einmal wusste, dass Hiroshima und Nagasaki heute wieder pulsierende Großstädte sind. Schließlich kennt man die Bilder aus Tschernobyl, wo das AKW-Unglück 1986 nichts weiter als eine unheimliche Geisterstadt hinterlassen hat. Sehr bedrückender, aber unbedingt anschauenswerter Link übrigens.

Nun habe ich ein wenig gegoogelt und herausgefunden, dass man die Kernschmelze in Tschernobyl nicht mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki vergleichen kann.

Während bei den Bomben der größte Teil der Energie in Hitze und eine Druckwelle umgewandelt wurde, wurde in Tschernobyl nahezu die gesamte Energie in radioaktive Strahlung umgewandelt. Das Ausmaß der Zerstörung war also den immens hohen Temperaturen und der Druckwelle geschuldet, nicht der Strahlung. Hinzu kommt, dass es verschiedene Arten radioaktiver Teilchen gibt: Kurzlebige und langlebige. Der Anteil der kurzlebigen war bei den Atombomben besonders hoch. Was den geringen Teil der langlebigen Isotope angeht, die noch nach tausenden Jahren in Gesteinen nachweisbar sind, so wurden diese bereits während der Zündung der Bombe in 600 Metern Höhe vom Wind weitergetragen. Zudem hat ein Taifun kurz nach der Katastrophe jene Teilchen ausgewaschen und in die Ozeane dieser Welt getragen.

Was Gendefekte in Folgegenerationen betrifft, so kann man festhalten, dass umfanreiche Studien bis heute keine Unterschiede zu anderen Großstädten herausfinden konnten.

Soviel kurz und oberflächlich zu den Fakten. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass mir trotzdem nicht wohl bei dem Gedanken wäre, dort leben zu müssen. Ich weiß nicht, ob ich diesen "Fakten" trauen kann. Schließlich werden in Japan unangenehme Wahrheiten gern mal tot geschwiegen und hatte man denn eine andere Wahl, als die Städte wieder aufzubauen? Durch die Berge und den daraus resuliertenden Platzmangel kann man es sich in Japan einfach nicht leisten, Geisterstädte an der Küste brach liegen zu lassen. Aber ich mag mir kein Urteil anmaßen. Es ist nur mein subjektives Gefühl, was man mir bitte erlauben möchte.

Hiroshima und Miyajima

2008-05-15T17:14:00.011+02:00

Während ich diesen Eintrag verfasse, verlasse ich Honshû per Fähre in Richtung Kyûshû. Wie üblich auf großen Fähren in Japan gibt es hier auch einen Raum ohne Stühle, wo man die Schuhe auszieht und es sich auf dem Boden bequem macht. Nun ja …

Die letzten beiden Tage habe ich in Hiroshima und Miyajima zugebracht.
Das Foto zeigt den sogenannten A-Bomb-Dome.

Die Ruinen dieses Gebäudes haben dem Abwurf der Atombombe getrotzt und werden bis heute als Mahnmal erhalten. Dass sie allerdings 1996 zum Welt-KULTUR-erbe erklärt wurden, finde ich irgendwie abstrus.

In jedem Fall war es schon ein eigenartiges Gefühl in Hiroshima auf jener Brücke zu stehen, über der vor 63 Jahren die erste der zwei Atombomben abgeworfen wurde und die die Stadt dem Erdboden gleich machte. Zahlreiche Modelle und Fotos im Peace Memorial Museum verdeutlichten sehr eindringlich, welch unermessliche Zerstörung die Bombe angerichtet und welches Leid sie über die Bevölkerung gebracht hat. Die Ausstellungsstücke reichen von geschmolzenen Alltagsgegenständen, über Uhren, die genau um 8:15 -dem Zeitpunkt des Abwurfes- stehen geblieben waren bis hin zu Fotos, die die furchtbaren Verbrennungen der Menschen zeigen. Die Ausstellung ist ein Apell an den Frieden bzw. gegen Atomwaffen. Dem entsprechend scharf werden vorallem die Atommächte Russland, USA und Frankreich angeprangert. Andererseits drängte sich mir auch immer das Gefühl auf, dass es ausschließlich darum ginge Atomwaffen zu kritisieren, nicht aber den Krieg allgemein, konventionalle Waffen - oder aber auch Kernkraft. Irgendwie bin ich mit gemischten Gefühlen aus dem Museum heraus gegangen. Was nicht zuletzt auch daran lag, dass es vollgestopft war mit Schulkindern, die einfach mal alles knipsen mussten, was ihnen vor die Nase kam. Ich hab tatsächlich noch nie ein solch überlaufenes Museum erlebt.

Wohler gefühlt habe ich mich heute auf Miyajima, einer landschaftlich sehr schönen Insel vor Hiroshima. Hier befindet sich auch das schwimmende Toori, welches viele Reisführer ziert und ein sehr beliebtes Japan-Motiv ist.

Das Toori ist dem Itsukushima-Schrein vorgelagert und in alter Zeit mussten alle Besucher dieser heiligen Insel jenes Tor passieren. Wobei dem Volk der Zugang ohnehin verwehrt wurde.
Bevor aber auch ich zum Toori gepilgert bin, habe ich einen kleinen Spaziergang unternommen und dabei die bösartigen Rehe auf der Insel u.a. dabei beobachten können, wie sie Fahrräder umgestoßen haben, nur um die Prospekte zu fressen, die sich in den Körben befanden.

Da sind die Warnhinweise überall auf der Insel wohl doch gerechtfertigt...

Seto-Naikai: Die japanische Inlandsee

2008-05-13T09:56:00.006+02:00

Als wir gestern von unserer kleinen Dorfveranstaltung nach Hause kamen, war die Abendluft von einem wohlriechenden Duft erfüllt. Ich fragte Masaki-san, was das sei und er erklärte mir, dass die Orangenblüten jetzt anfingen zu blühen und dass im Sommer die ganze Insel in diesen Duft gehüllt sei. Dank des milden Klimas wachsen hier das ganze Jahr über Zitrusfrüchte, denn auch jetzt sehe ich überall Zitronen und verschiedene Mikan- (=Orange) Arten an den Bäumen. So vergeht kaum ein Tag bei den Yokomotos, an dem wir nicht Marmelade herstellen, Zitronen pflücken oder Unkraut zwischen den - zu meinem Leidwesen - äußerst niedrigen Bäumen jäten. Hier ein Bild meiner aktuellen Wwoof-Mutter Keiko in der Marmeladen-Küche:

Zum Duft der Früchte kommt die atmosphärische Lage der Insel inmitten der japanischen Inlandsee, einem Binnenmeer, das durch die großen japanischen Inseln Honshû im Norden, Shikoku im Süden und Kyûshû im Westen begrenzt wird. Die einzigartige Meereslandschaft ist durch tausende kleine Inseln geprägt und wirklich schön anzusehen. So wurden weite Gebiete der Seto-Naikai bereits 1934 zum Nationalpark erklärt und sind heute ein beliebtes Urlaubsziel. Sozusagen das Mittelmeer Japans. Mein letzter Host, Taniguchi-san, erklärte mir sogar, dass der Teil der Inlandsee bei Ushimado, an dem wir dort waren, als "Nihon no Ege" (Japanische Ägäis) bezeichnet wird.

Sightseeing und Farmarbeit in West-Honshu

2008-05-08T11:05:00.009+02:00

[Erklärung zur Überschrift: Honshu ist die größte der 4 japanischen Hauptinseln]

Mittlerweile sind tatsächlich schon 4 Wochen Japan ins Land gegangen. Der Sommer hat entgültig Einzug gehalten und mittlerweile bin ich beim dritten Host auf einer Insel östlich von Hiroshima angekommen. Ich vermag nicht zu sagen, ob die Zeit schnell verging. An den vielen Dingen, die ich schon gesehen und erlebt habe, kommt es mir vor, als sei ich schon ewig hier. Andererseits vergeht die Zeit so aber auch wie im Flug.

Nächste Woche geht es weiter nach Kyushu, die südlichste der japanischen Hauptinseln, Anfang Juni fliege ich dann in den Norden nach Hokkaido und dann ist auch schon Juli und ich werde mich in Tokyo mit Andi treffen.

Letzte Woche habe ich mir Himeji-Jô, das größte Schloss Japans angeschaut, welches als einziges tatsächlich noch in seinem hölzernen Originalzustand von Anfang des 16. Jahrhunderts erhalten ist und seit 1993 zum Weltkulturerbe zählt.

So langsam füllt sich meine Liste... Zurück in Deutschland sollte ich mich auch dort mal umschauen, was es da so an Weltkulturerbe gibt. Tipps?

Außerdem habe ich einen Tag im Koraku-Koen verbracht, einem der drei schönsten Parks Japans in Okayama. Hier findet man japanische Gartenkultur wie man sie sich vorstellt. Akkurat zurecht gestutzte (oder wachsen die so?) kugelförmige Büsche mit hübschen Blüten. Weite Rasenflächen, die man leider Gottes kaum betreten darf. Hier und da ein Teehaus und natürlich kleine Bäche, Wasserfälle und die dazugehörigen Kois.

Was die Farmarbeit der letzten Woche angeht, so hab ich mehr oder minder fleißig Erdbeeren geplückt, aber mehr noch meine Freizeit genossen.

Irgendwie hatte es Taniguchi-san nicht so mit der rationalen Arbeit. Ich glaube, das, was ich da in ner Woche gemacht hab, hätte man an 2 Tagen bewerkstelligen können. Naja ... ich will mich ja nich beschweren. Denn auch mein bisher größtes Abenteuer habe ich dort erlebt: Ich bin - ob ihrs glaubt oder nicht - Auto gefahren. Ganz allein, auf der linken Straßenseite, mit dem Lenkrad rechts und dem Blinker mit der rechten Hand zu bedienen.

Ok - das Auto hatte Automatik und auf den 15 km zum Strand und zurück musste ich nur 2x abbiegen. So war es eigentlich gar nich so schwer. Aber erlaubt isses glaub ich trotzdem nich - ohne internationalen Führerschein...

Nun bin ich gespannt, was mir diese Woche bringen wird. Der erste Tag hier bei den Yokomotos auf Osakikamijima (jima = Insel) war aber sehr angenehm. Hier bin ich bereits Wwoofer Nr. 27. Es gibt einen geregelten Tagesablauf, die Freizeit kommt auch nich zu kurz und ... hier wird Japanisch gesprochen. Englisch gibts hier nur im Notfall. Es klappt aber eigentlich ganz gut! Yokatta! (Ich freue mich)

Mehr Bilder wie immer bei Flickr!

Kobe

2008-04-29T16:15:00.006+02:00

Meine erste Hostfamilie war ja wirklich ganz lieb und auch die Arbeit nicht schwer. Aber dennoch haben sie einen Stress verbreitet, dass ich mir erstmal eine kleine Hotel-Auszeit genommen habe, bevor es morgen weiter geht.
Ich bin sehr froh über diese spontane Entscheidung, denn so hatte ich Gelegenheit mir Kobe anzusehen. Die Stadt gilt als eine der schönsten in Japan. Weniger aus kultureller oder touristischer Sicht - Vielmehr als Stadt zum Leben.
Den meisten mag sie wegen des schweren Erdbebens 1995 ein Begriff sein, bei dem 6000 Menschen getötet wurden und unzählige obdachlos wurden, da das Erdbeben solch schwere Schäden angerichtet hatte.
Nun aber ist Kobe "wie Phoenix aus der Asche" auferstanden und strahlt angeblich mehr denn je. Ich kann das nur bestätigen.

Kobe ist sehr übersichtlich. Mit 1,5 Millionen Einwohnern bildet es einen ca. 40 Kilometer langen und etwa 5 Kilometer breiten Streifen an der Küste entlang, der im Norden vom Rokkô-Bergrücken begrenzt wird. So fällt die Orientierung leicht und der Kompass konnte zu Hause bleiben ;) Der Hafen ist von futuristischen Bauten geprägt, die besonders am Abend sehr eindrucksvoll anzusehen sind.

Die großzügig angelegten, von Bäumen gesäumten Boulevards nördlich davon sind mit zahlreichen kleinen Parks und Wasserspielen so angelegt, dass das Shoppen nicht zum Stress ausartet. Die Architektur ist modern und sehr vielfälig. Alles ist sehr lebendig, aber nicht überfüllt. Folgt man den Straßen in den Berg hinein, findet man gepflegte Wohnhäuser in den kleinen mediteran anmutenden Gässchen. Bei den vielen italienischen Restaurants und dem wuderschönen Wetter heute habe ich mich heut schon ein wenig wie im Mittelmeerurlaub gefühlt.

Das gehört aber auch zum touristischen Konzept. Hier befinden sich nämlich die "Ausländervillen", wo sich Anfang des 20. Jh. u.a. deutsche und holländische Händler niedergelassen haben. Das hat den Hintergrund, dass (nachdem das Land durch das Shogunat 200 Jahre lang abgeschottet war)in dieser (Meiji-)Zeit Ausländer sehr gern gesehen waren und auch die ursprüngliche Gründung der Stadt in diese Zeit fällt. So gibt sich Kobe bis heute sehr westlich und kosmopolitisch.

Nicht zuletzt lohnt auch eine Gondelfahrt auf den Bergrücken. Von hier aus kann man den Blick über die Stadt und die Bucht genießen und anschließend durch einen akkurat angelegten Garten, vorbei an Wasserfällen wieder ins Tal wandern.

Kobe ist in jedem Fall eine Reise wert!

Alltag bei den Nishikuramoris

2008-04-25T17:23:00.001+02:00

Die kleine Familie besteht aus Mutter Shigemi, die ständig auf Trab ist. Wenn sie nicht auf Arbeit ist, geht es u.a. ans Reis pflanzen. Recht fleißig dabei helfen Nana (15) und Yasunori (13), die für meine Begriffe doch ziemlich selbständig sind. Sie haben am ersten Tag, als ihre Mutter morgens nicht da war, sogar mein Mittag noch vor der Schule vorbereitet.

Möglicherweise liegt das daran, dass Shigemi wirklich jede Hilfe gebrauchen kann, da der Vater nur alle drei Monate von der Arbeit in Yokohama nach Hause kommt. Und schließlich haben wir noch Obachan (=Oma), die mit ihren 84 Jahren auch immer was beizutragen hat, wovon ich allerdings noch nie ein Wort verstanden habe.

Vom wilden hin und her schieben der Türen werde ich jeden Morgen gegen 6 geweckt. Das hat ungefähr die gleiche Qualität wie Türen knallen in unseren Breiten. In der Küche gehts dann genauso hektisch zu wie bei uns, wenn die Stullen für die Schulkinder fertig gemacht werden müssen. Nur dass die Stullen eben aus Reis mit diversen Gemüse und Ei bestehen. Meine Aufgabe is dabei das Tamagoyaki (=gebratenes Ei in gerollter Form).

Danach gibts die verschiedensten Sachen zu tun. In den letzten Tagen wurde mein Talent Sachen zu ordnen entdeckt. So hab ich gestern den ganzen Tag Bücher sortiert, heute ein Zimmer aufgeräumt ... Und hier gibt es viel zu räumen und zu putzen. Das is mit deutscher Ordnungsliebe nur schwer vereinbar. Außerdem gibts ab und an was zu basteln. So habe ich gestern an einem Schrank rumgebohrt und geschraubt, heute 2 Schreibtischkästen getunt - also verlängert. Kam mir schon ein wenig vor wie Daniel Düsentrieb.

Am Abend wird dann zusammen gegessen. Da es gestern und heute recht frisch war sogar im Wohnzimmer am Kotatsu. Das is ein Tisch, der über einer im Boden eingelassenen Feuerstelle steht. Auf dem Tisch liegt eine dicke Decke, worunter man dann seine Beine steckt um sie direkt an den glühenden Kohlen zu wärmen. Sehr gemütlich.

Es wird geschwätzt, fernsehn geschaut ... eigentlich wie bei uns auch. Nach und nach verschwindet man ins Ofuro (=Bad). Also nich nur im Hotel, sondern auch hier is jeden Tag Baden angesagt. Und ich muss doch sagen, dass ich mich daran gewöhnen könnte. Gegen 11 bette ich mich dann auf meinen Futon und kuschel ich mich in die 3 Decken, die mich vor der frischen Nachtluft schützen. Alles also sehr entspannt hier - für mich jedenfalls. Morgen zum Samstag kann ich wohl endlich mal ausschlafen - bis halb 8. Ich bin sehr gespannt, ob sie bis dahin die Türen still halten können.

Kyôto und Nara - Kultur pur

2008-04-23T05:19:00.010+02:00

Bevor es aufs Land ging, gab es mit Besuchen in Nara und Kyôto noch einmal Kultur pur. Hier konzentriert sich das kulturelle Erbe des Landes. So ist es auch kein Wunder, dass die klischeehaften Bilder von Tempeln, Schreinen, kahlgeschorenen Mönchen oder auch Teehäusern und Geishas im Grunde hier ihren Ursprung haben. Kyôto ist mit seinen 1600 buddhistischen Tempeln und 400 Shintô-Schreinen, wovon 17 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen, eine Stadt, die man mindestens einmal im Leben besucht haben sollte.

Kyoto

Wie schon bemerkt, war ich recht zeitig da. So konnte ich am Morgen durch Gion und die für ihre exquisiten Teehäuser bekannte Hanamikoji streifen. Eigentlich wollte ich nur zum Koubu-Kaburenjo (=Theater), um mir eine Karte für das Miyako Odori am Abend zu sichern. Das ist eines der Jahresfeste, bei der man auch ohne tausende von Euros (im Ernst soviel) zu bezahlen, Geishas in ihren Künsten (Tanz, Gesang, Shamisen)bewundern kann. Jedenfalls fühlte ich mich schon ein wenig wie in einer anderen Welt. Natürlich waren alle Türe verschlossen, aber genau das ließ alles sehr echt wirken. Und tatsächlich hatte ich das Glück zwei Geishas bei Fotoaufnahmen in einem Innenhof zu erwischen.

Bis zum Abend sah ich dann keine mehr. Das lag wohl daran, dass es dann gemeinsam mit unzähligen anderen Touris zum Tempel-Hopping ging. Es war schon beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich zum größtenteils um Originalbauten spätestens aus dem 17. Jh. Handelt. Kyôtos Geschichte geht freilich weiter zurück. Von 794 - 1868 war es nach Nara die erste wirklich langfristige Hauptstadt Japans. Auch wenn sich die politische Bühne mit der Kamakura- und Edo Zeit schon im 10. Jh. nach Tôkyo verlagerte, blieb Kyôto bis heute das kulturelle Herz des Landes.

Nara

Nara war ab 701 die erste permanente Hauptstadt des Landes, bevor Kyôto nach knapp 100 Jahren Jahren zur Hauptstadt ernannt wurde, da in Nara die buddhistischen Priester einen zu großen Einfluss bekamen . Dennoch entspricht das einer einflussreichen Epoche in der japanischen Geschichtsschreibung, über die man auch seine Zwischenprüfung ablegen kann ;) In dieser Zeit fasste der Buddhismus Fuß in Japan und auch andere chinesische Errungenschaften wie zum Beispiel die Kanji (=Schriftzeichen) wurden übernommen.
Als Tourist habe ich Nara viel entspannter wahrgenommen, als Kyôto. Das mag zum einem am besseren Wetter an jenem Tag gelegen haben. Darüber hinaus ist Nara eher als Park zu sehen. Hier picknickt man am Fuße der zwei Pagoden des Kôfuku-ji, welcher zum Weltkulturerbe zählt. Andere Sehenswürdigkeiten wie der Kasuga-Taisha mit seinen unzähligen Laternen befinden sich direkt im Wald.

Was man natürlich bei Nara auch nicht vergessen darf, ist die riesige Population von Shika (=Rehe), die ganz zahm sind, sich streicheln lassen und immer sehnsüchtig nach Touristen, vornehmlich Kindern, mit Futter Ausschau halten ;)

Mehr Bilder gibts wie immer bei Flickr, u.a. zu sehen sind Rehe an den Mitbringselständen und natürlich jede Menge Tempel und Schreine...

Start ins Landleben

2008-04-22T11:04:00.006+02:00

Nun bin ich tatsächlich angekommen. Auf dem Lande. Es ist schon ein gewaltiger Bruch von der grellen, lauten, aber auch lebendigen und bunten japanischen Großstadt, die man mit deutschen Maßstäben einfach nicht messen kann, ins japanische Inaka (=Land) zu kommen. Das hat schon mehr mit Deutschland gemein als die Stadt.
Dennoch ist alles ganz anders. Ich kenne so gut wie nichts, was hier im Kühlschrank ist und die Aussage "Kochst du dein Mittag selbst?" kann ich nur mit einem Schmunzeln erwiedern. Ganz zu schweigen davon, dass es sich hier um ein "echtes japanisches Holzhaus" handelt.

Von außen sieht man es dem Haus kaum an: Recht groß, geziegeltes Dach. Wer rechnet da mit dünnen Schiebetüren, die jede Wand überflüssig machen? Ich glaube, hier gibt es tatsächlich keine Wände. Theoretisch könnte man einen großen Saal aus dem Haus machen. Nun ja ... die Arbeit geht dennoch leicht von der Hand. Bissl beim Kochen helfen, was ich doch sehr spannend finde. Morgen soll ich das Bento (=das jap. Pausen-Essen) für die Kinder alleine machen. Ich werde berichten... Ansonsten hier und da ein wenig Unkraut jäten, Zwiebeln ernten,... nichts außergewöhnliches eigentlich. Ich habe schon noch recht viel Freizeit. Zeit zum Blog schreiben ;) Sehenswürdigkeiten gibt es hier nämlich eher nicht. Nur Berge. Könnte also auch noch wandern gehn.

Verpeilt

2008-04-17T23:34:00.006+02:00

Um heute den ganzen Tag Zeit für die alte Kaiserstadt Kyôto zu haben, habe ich mir vorgenommen mal um 8 statt wie üblich um 11 aufzustehen. Vor einer halben Stunde nun schau ich auf die Uhr: Mist - Kurz nach 9. Nichts wie raus ausm Bett, angezogen, Zähne geputzt ... Und was fällt mir auf? Es ist gerade mal kurz nach 6!, nicht kurz nach 9! Wie verpeilt muss man eigentlich sein? Naja ... nun werde ich zumindest rechtzeitig da sein. Bei mir ist es jetzt Ortszeit 6:34.

Liebenswertes Osaka

2008-04-17T14:32:00.009+02:00

Nun bin ich bereits eine Woche in Osaka. Wahrlich keine Zeit, eine Stadt wirklich kennenzulernen, dennoch Zeit genug, einen gewissen Eindruck zu gewinnen.

Auch wenn ich mich an die grellen Leuchtreklame-Schilder, das Dröhnen der Spielhallen und an die lautstarken Promoter vor Restaurants und Geschäften erst einmal gewöhnen musste, fühle ich mich mittlerweile doch recht wohl hier. Als Betonwüste, wie die Stadt hier und da verschrien ist, nehme ich Osaka nicht wahr. Man bewegt sich durch eine Mischung aus moderner Hochglanz-Architektur und älteren, vielleicht auch etwas baufälligeren Gebäuden, die zusammen eine Struktur ergeben, die sehr natürlich wirkt.

Am sympatischsten ist mir das südliche Stadtzentrum zwischen Nanba und Shinsaibashi. Hier findet man eine bunte Mischung von Geschäften aller Art (Alt + Neu, Groß + Klein, Schräg + Bieder, ...), die sich in wilder Kombination in langen Einkaufsstraßen aneinander reihen.
Heute war ich im Cuidaore. Ein landesweit bekannter Fresstempel, dessen trommelnder Clown am Eingang bereits seit 60 Jahren Gäste einläd, "bis zum umfallen zu fressen". Genau das ist nämlich die Übersetzung des französisch klingenden Namens :) Nun aber soll das altehrwürdige Restaurant geschlossen werden. Mehr dazu könnt ihr gern bei Tabibito nachlesen.

Mehr noch als die architektonischen Besonderheiten aber fällt mir eine Herzlichkeit bei den Menschen auf, wie ich sie in Japan nicht erwartet hätte. Ich kann mittlerweile nicht mehr zählen, wieviele Leute mir hier schon den richtigen Weg gewiesen haben oder mich gleich bis zum Ziel begleitet haben.

Vergessen darf man allerdings nicht, dass meine Sicht auf Osaka auch gleichzeitg meine ersten Eindrücke von Japan überhaupt wiederspiegelt. Sicher werde ich in einem halben Jahr, wenn ich nach meiner Tour durchs Land wieder hierher zurück komme, einen differenzierteren Blick haben. Darauf bin ich selbst schon sehr gespannt.

Osaka hat übrigens 2,6 Millionen Einwohner und ist damit nach Tokyo (8,5 Mio) und Yokohama (3,6) die dritt-größte Stadt Japans. Wie schon erwähnt ist sie bekannt für ihre hervorragende Küche. Darüber hinaus spricht man hier einen eigenen Dialekt, Kansai-ben, von dem ich aber zugegebenermaßen nix mitbekomme... Liegt wohl an den unausgereiften Japanisch-Kenntnissen.

Der Kunde ist König

2008-04-15T16:06:00.012+02:00

Als Tourist, der in einem sogenannten Business-Hotel wohnt, das neben Schlaf- und Bademöglichkeit keine weiteren Extras bietet, bleibt mir nichts anderes übrig, als jede Mahlzeit außerhalb zu mir zu nehmen. Das ist aber - solange es vor 22:00 (Zapfenstreich) ist - gar kein Problem in Osaka, welches auch als die "Küche Japans" bekannt ist. Fast alles bekommt man hier frittiert, gebacken, gebraten oder gekocht. Und gut gewürzt. Soll ja sonst nicht unbedingt üblich sein in Japan.

Mein aktueller Favorit: Kushikatsu - Fleisch, Fisch oder Gemüse auf Spießen würzig frittiert, dazu eventuell noch Reis, Salat und Miso-Suppe. 6 Spieße mit dem genannten Menü kosten umgerechntet ca. 5 Euro. Ich liebe Osaka-Shinsekai!

An was man sich aber als Deutscher zunächst einmal gewöhnen muss, ist die japanische Art, Gäste zu bewirten. Beim ersten Schritt ins Restaurant wird man inbünstigst vom gesamten Personal begrüßt: "Irashai! Irashaimase....." (=Willkommen) Und wie gesagt, aus tiefstem Herzen - wie es scheint - als würden sie gute Freunde begrüßen, die sie lange nicht gesehen haben. Ich war mir unsicher, wie ich darauf zu reagieren habe. Aber wenn ich die japanischen Gäste beobachte, fällt mir auf, dass sie meist gar nicht reagieren. Kein Hallo, kein Kopfnicken,... nix. Sie setzen sich und bestellen. Genauso läuft es in allen anderen Geschäften auch. Das ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Irgendwie bin ich es aus Deutschland gewöhnt, auch als Kunde freundlich und höflich zu sein. In Japan wird das glaube ich nicht erwartet...

Spa-World

2008-04-14T14:43:00.013+02:00

Nach dem ganzen Sightseeing und den vielen Eindrücken der letzten Tage, habe ich mir heute ein wenig Entspannung gegönnt. Direkt gegenüber von meinem Hotel befindet sich praktischerweise der riesige Badekomplex von Spa-World.

Über fünf Etagen erstrecken sich Badelandschaften im europäischen und asiatischen Stil, durchgestylte Ruheräume, Massage-, Trainings- und Schönheitsabteilungen und auch die obligatorischen Spaßpools und Riesenrutschen dürfen natürlich nicht fehlen. Dennoch alles voneinander getrennt, so dass ich schön in der Asia-Zone relaxen konnte. Dort hat man versucht, die Badekultur in Asien nachzuahmen, so dass es vom klassischen japanischen Onsen (=heiße Quelle), über ein persisches Bad bis hin zu einem Bad, dass einer islamischen Moschee nachgeahmt war, viele Möglichkeiten des Relaxens gab.

Der japanische Onsen war übrigens unter freiem Himmel, so dass ich gleichzeitig den Sonnenschein heute genießen konnte. Wir haben hier mittlerweile knapp 20 Grad.

Osaka-Jô

2008-04-13T17:36:00.007+02:00

Den heutigen Tag habe ich genutzt, mir die Burg (=Jô) von Osaka anzuschauen. Historisch hat die Burg eine bewegte Vergangenheit hinter sich, die man an anderer Stelle gern nachlesen darf. Vom Original ist jedoch nichts mehr vorhanden und im Prinzip handelt es sich lediglich um einen Nachbau des ursprünglichen Hauptturmes jener Burg, die einer der Reichseiniger Japans, Toyotomi Hideyoshi, im 16. Jh. bewohnte.

So ist weithin bekannt, dass sie zwar von außen einen recht ansehnlichen Eindruck macht, innen aber wenig zu bieten hat. Beton, Fahrstuhl und ähnliches sind eben nicht gerade Atmosphäre fördernd. Einen Rundgang durch die Burg selbst habe ich mir also gespart.

Nun ja, der Park um das Schloss herum ist für seine Kirschblüte bekannt. Und da ich froh bin, die letzten Blüten der japanischen Sakura (=Kirschblüte)doch noch erwischt zu haben, hat es sich doch gelohnt - zumindest aus ästhetischer Sicht.

Flickr

2008-04-12T15:52:00.009+02:00

Endlich Fotos! Habe mir heute in Den Den Town ("den" = Strom), dem Stadtteil Osakas für alles Elektronische, das besagte USB-Kabel gekauft ;)

Hier ein Schnappschuss vom Nanba-Jinja (=Schrein), an dem ich auf meiner heutigen Tour vorbeigekommen bin. Sogar ein paar Kirschblüten sind noch zu sehen:

Die meisten meiner Fotos werde ich allerdings in Flickr hochladen, um die Ladezeit des Blogs nicht zu sehr zu strapazieren. Flickr ist ein Programm, womit man Fotos hochladen und im Netz bereitstellen kann. Weil es vielleicht ein wenig verwirrt - hier kurze Anleitung:

- auf eines der Bilder im Fotoalbum klicken
- dann bei Flickr auf "Fotostream von J4NE" klicken

Gaaanz einfach...

Ankunft in Osaka

2008-04-11T06:16:00.004+02:00

Nach 24 Stunden auf Achse endlich in Osaka angekommen, war es vorgestern meine erste Aufgabe, mir ein Zugticket zum Hotel zu kaufen. Vor den Automaten hab ich erstmal kapituliert, aber dafür hat der Mann am Schalter verstanden, als ich ihn auf Japanisch um ein Ticket nach Shinimamiya gebeten habe. Erstes Erfolgserlebnis. Dafür bin ich dann zum falschen Gleis gelaufen. In Japan gibt es neben Japan Railways noch unzählige andere kleinere private Linien, die wohl alle auch ihre eigenen Gleise betreiben. Nun denn, der nette Bahnhofsbeamte hat mich dann zum richtigen Gleis geschickt. An meiner Station ausgestiegen und leicht verwirrt meine Karte hin und her drehend, konnte ich auch gleich Bekanntschaft mit der besagten Freundlichkeit der Menschen in Osaka machen. "Are you lost?" waren die Worte, mit denen mich ein junger Mann ansprach. Ich war zwar auf die Frage vorbereitet, aber dass sie so schnell kommt…

Heute habe ich nun ein wenig die Gegend erkundet und muss sagen, dass ich doch recht positiv überrascht bin. Im Prinzip sind die Straßen um mein Hotel herum hunderte schmale Einkaufsgassen, wo man alles kaufen kann, was man sich vorstellen kann - in der Billigvariante. Von der Kleidung bis zum Essen ist alles sehr günstig hier. Das mag daran liegen, dass es sich hier nicht um das "richtige" Stadtzentrum handelt, sondern eher um einen kleinen Knotenpunkt südlich davon. Die Beschreibungen dieses Stadtteils im Lonely Planet reichen von "heruntergekommen" bis "retro"… Ich find es eigentlich ganz charmant.

Was es mit WWOOF auf sich hat

2008-04-06T21:17:00.007+02:00

Über ein Jahr ist es nun schon her, dass mir ein Freund den Link zu WWOOF geschickt hat - ungefähr mit den Worten: "Wär ja auch ne Möglichkeit, sich in Japan über Wasser zu halten". Bei einem Blick auf die Seite legte sich meine Stirn kurz in Falten, aber um genauer darüber nachzudenken, waren meine Japan-Pläne damals noch zu fern und überhaupt schien es recht ...naja ... alternativ. Also ab zu den Lesezeichen, kann man sich ja später mal genauer ansehen.

Tja ... und nun ist es mein Plan, mich ein halbes Jahr durch Japan zu wwoofen.

Will heißen: Ich werde von Bauernhof zu Bauernhof fahren, um dort für freie Kost und Logis auszuhelfen. Von Feldarbeit, über Kinder hüten bis hin zu Computer-Arbeit und Englisch-Unterricht kann dabei alles auf mich zukommen. Nix genaues weiß man nicht...
Ich erhoffe mir, so zum einen eine ganz authentische Seite von Japan zu erleben, weit ab von glitzernden, lauten, versmogten Großstädten. Und zum zweiten - was eigentlich noch wichtiger für mich ist - die Sprache zu lernen! In Kontakt mit Menschen zu kommen, deren Alltag teilen und zu lernen wie sie die Welt so sehen.
Mit meinem Jahresbeitrag von 37 Euro habe ich mir Zugriff auf die Daten von über 300 Hosts in ganz Japan verschafft. Nun gilt es Kontakt aufzunehmen und die Route zu planen. Es geschieht also alles in Eigen-Regie. Genau das Richtige für mich als Fan fürs Pläne erstellen :)

Die WWOOF-Idee stammt ursprünglich aus Europa und stand in den 70er Jahren für "Weekend Workers On Organic Farms" (Wenn das nicht mal mit der Hippie-Bewegung zusammen hängt...*grübel*). Mittlerweile gibt es WWOOF in vielen Ländern und ist sehr beliebt gerade in den typischen Backpacker-Länder wie zum Beispiel Indien, Australien oder Neuseeland. Aber auch in Deutschland kann man wwoofen ;)
Ich hätte mal nicht gedacht, mir mit einer so alternativen Methode ein Land zu erschließen. Aber im Moment scheint es mir ein sehr guter Weg zu sein.

Die Aufregung steigt

2008-04-04T19:00:00.000+02:00

Mit Flugtickets, Auslandskrankenversicherung, Pass und Visum sind alle Formalitäten erledigt. Glaube ich jedenfalls. Die Waschmaschine rotiert, die Klamotten stapeln sich auf dem Bett und ich denke darüber nach, wieviele lange und kurze Hosen Frau so braucht. Ich entscheide mich wohl für max 2 lange Jeans und mehrere Shorts. Schließlich fasst der Rucksack nur 55+10 Liter ... Was das praktisch bedeutet, finde ich wohl nur raus, wenn ich mal Probe packe. Niemals passt da alles rein. Und bei der Suche nach dem ersten Teil wird da das Chaos ausbrechen. Die Lösung für meine Verzweiflung finde ich im Weltreiseforum: Vakuum-Packbeutel :) Kannte ich bisher nur vom Shoppingkanal im Staubsaugerbetrieb. Sie erfüllen meine Erwartungen nicht ganz, aber zumindest herrscht nun Ordnung im Rucksack und es wird mir keine Kakerlake in die Sachen kriechen.

Ja doch ... die Aufregung steigt. Und dennoch habe ich es glaube ich noch nicht so recht realisiert, dass ich für ein halbes Jahr ans andere Ende der Welt reise, ohne so recht zu wissen, was mich erwartet. Trotzdem freue ich mich über die Herausforderung und darüber 1000 neue Dinge kennenzulernen. Andererseits: Meine kleine Mini-Familie hier zurücklassen zu müssen... da möcht ich gar nicht dran denken und hoffe auf eine gute Internetverbreitung in Japan - gerade auch auf dem Land. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, ich bin zuversichtlich.